Mettere a Fuoco nella Fotografia Outdoor: 3 Regole Semplici
Guida alla messa a fuoco corretta, ridotta a 3 regole pratiche da usare sul campo
Molti fotografi hanno vita facile riguardo alla messa a fuoco. Pensate al ritrattista: la regola è sempre una sola, gli occhi. Ogni volta. Nessuna eccezione. Se gli occhi non sono sullo stesso piano di fuoco, si mette a fuoco sull'occhio più vicino. Tutto qui.
Anche per chi ha un soggetto ben definito è semplice: il fotografo naturalista vuole l'animale a fuoco, punto. Se è abbastanza vicino, torna alla regola del ritrattista: fuoco sull'occhio.
I fotografi outdoor (paesaggio, paesaggio marino, urbano) hanno invece un compito più arduo. Non c'è sempre un soggetto netto su cui mettere a fuoco. Spesso si vuole catturare un'intera scena, quindi serve un'ampia gamma di distanze a fuoco. Altri generi accettano sfondi sfocati; nella fotografia di paesaggio li si vuole nitidi.
Per questo i fotografi outdoor devono comprendere il concetto di fuoco più degli altri. In questo articolo ne esploreremo le basi, necessariamente legate alla profondità di campo, per poi arrivare a regole pratiche da applicare sul campo.
Come Funziona la Messa a Fuoco
Non serve entrare nelle complessità ottiche. L'essenziale è questo: quando mettete a fuoco, state mettendo a fuoco una distanza, non un oggetto. Una volta impostato il fuoco, finché mantenete la stessa distanza da ciò su cui avete messo a fuoco, questo rimarrà a fuoco.
Per verificarlo, guardate la scala delle distanze sul barilotto dell'obiettivo (se presente). Quei numeri indicano la distanza di messa a fuoco. Se il vostro obiettivo non ha la scala, non preoccupatevi: la userete raramente.
Il fatto che il fuoco sia impostato su una distanza precisa ha implicazioni importanti. La prima: tutto ciò che si trova a quella stessa distanza sarà a fuoco. Se mettete a fuoco una persona a 4 metri e un cane e un gatto si trovano anche loro a 4 metri nella stessa direzione, saranno a fuoco anch'essi. Questo è il piano di fuoco.
Inoltre, sulla scala dell'obiettivo noterete che dopo una certa distanza compare il simbolo dell'infinito (∞). Oltre quella distanza, tutto è talmente lontano che ulteriori spostamenti non cambiano la messa a fuoco: tutto sarà a fuoco. Quando accade? Dipende dalla lunghezza focale. I grandangoli arrivano all'infinito molto presto (dopo 1-1,5 metri). Le focali più lunghe ci arrivano dopo circa 10 metri.
Torneremo su questo punto perché influisce su dove posizionare il fuoco.
L'Impatto della Profondità di Campo
Se mettete a fuoco a 4 metri, non significa che tutto il resto sia completamente fuori fuoco. Se il cane è a 3,5 metri e il gatto a 4,5, probabilmente saranno comunque nitidi. Avete un margine. Quanto? La risposta sta nella profondità di campo: l'intervallo di distanze che risulteranno accettabilmente nitide man mano che ci si allontana dal piano di fuoco.
Come sapete, la profondità di campo è controllata dal diaframma. Un'apertura ampia (numero f piccolo) dà profondità di campo ridotta: solo cose molto vicine al piano di fuoco saranno nitide. Un'apertura stretta (numero f grande) allarga la profondità di campo: cose più lontane dal piano di fuoco rimangono nitide. In ogni caso c'è sempre una transizione graduale da "a fuoco" a "fuori fuoco", la cui pendenza è determinata dall'apertura.
Se apertura e profondità di campo vi confondono, leggete "Capire Diaframma e Profondità di Campo". Per massimizzare la profondità di campo, consultate "4 Modi per Massimizzare la Profondità di Campo".
Misurare Cosa Sarà Nitido
Sapere se la transizione sarà rapida (apertura ampia) o lenta (apertura stretta) è una cosa. Ma potete determinare le distanze reali? Se siete a fuoco a 4 metri con f/8, potete calcolare se qualcosa a 2,5 metri sarà ancora nitido?
La risposta è: sì, potete. Ma realisticamente non lo farete mai.
Partiamo dal "sì". Chi ha usato vecchie fotocamere con obiettivi a focale fissa avrà visto la scala delle distanze sul barilotto. Impostavate diaframma e fuoco, poi la scala vi mostrava l'intervallo di nitidezza per quel diaframma. Il segno centrale indicava la distanza di fuoco; i segni laterali per il diaframma scelto indicavano i limiti vicino e lontano della zona nitida.
Purtroppo gli obiettivi moderni (soprattutto zoom) quasi mai hanno questa scala, perché tutto cambia con la focale. Non userete mai questa misurazione diretta. Col tempo svilupperete un "senso" per capire quale apertura serve a mantenere nitide le distanze in gioco.
C'è però una misura che vi dà un'ottima idea del decadimento della nitidezza: la distanza iperfocale.
Misurare la Distanza Iperfocale
La distanza iperfocale non è complicata, nonostante il nome intimidatorio. È semplicemente il punto oltre il quale tutto lo sfondo sarà nitido.
Immaginate di voler mettere a fuoco il più vicino possibile mantenendo l'orizzonte lontano nitido. La distanza iperfocale è quel punto. Dipende da tre variabili: apertura, dimensione del sensore, lunghezza focale.
La buona notizia: non dovete mai calcolarla. Il lavoro è già stato fatto: calcolatori online gratuiti, app per smartphone, tabelle stampabili.
Ho preparato alcune tabelle per diverse dimensioni di sensore. Scegliete quella della vostra fotocamera, stampatela e tenetela in borsa:
- Fotocamere Micro 4/3
- Fotocamere con sensore APS-C
- Fotocamere Full Frame
Guardando la tabella e facendo esperienza, scoprirete presto che non serve conoscere la distanza iperfocale esatta: svilupperete un intuito su cosa sarà nitido e cosa no. Onestamente, basta così.
Un esempio: siete in un belvedere e volete catturare tutta la scena, sfondo nitido e più primo piano possibile. Usate un 24mm su APS-C a f/11. La tabella (o calcolatore) dice che la distanza iperfocale è 1,8 metri. Significa che potete mettere a fuoco a 1,8 metri e lo sfondo sarà nitido. Se vi basta, trovate qualcosa a quella distanza e mettete a fuoco su quello. Se dovete mettere a fuoco più vicino, chiudete ulteriormente il diaframma.
Tecniche Pratiche di Messa a Fuoco
Ora che capite i principi, passiamo alla pratica. Userete davvero calcolatori e tabelle sul campo? Probabilmente no. Ma con le informazioni fin qui date, posso darvi 3 regole semplici per azzeccare il fuoco quasi sempre.
Regola 1: Mettete a Fuoco sul Soggetto
Non trascuriamo l'ovvio. Se c'è un soggetto, mettete a fuoco su di esso. Il soggetto è l'elemento più importante e deve essere nitido.
Regola 2: Non Mettete a Fuoco all'Infinito
Spesso il fotografo outdoor inquadra uno sfondo o un panorama senza elementi vicini. La tentazione è mettere a fuoco all'infinito. Non è terribile, ma c'è un modo leggermente migliore.
Mettete a fuoco un po' più vicino dell'infinito. Quanto? Di solito tra il numero più alto sulla scala delle distanze e il simbolo ∞. Se il vostro obiettivo non ha scala, mettete a fuoco all'infinito e poi ruotate leggermente l'anello di messa a fuoco per avvicinare leggermente il piano di fuoco. Perché? Per sfruttare al massimo la profondità di campo disponibile.
Se mettete a fuoco all'infinito, non sfruttate la profondità di campo davanti al piano di fuoco. La zona nitida sarà solo dietro (che non esiste, siete all'infinito). Avvicinando leggermente il fuoco, guadagnate nitidezza sia davanti che dietro il piano di fuoco, raddoppiando di fatto l'area nitida.
Regola 3: Mettete a Fuoco Non Oltre 1/3 della Scena
Spesso si sente la regola empirica: "mettete a fuoco circa 1/3 dentro l'immagine". L'ho usata spesso ed è utile. La consiglio anche a voi.
Inoltre, un primo piano nitido è cruciale nelle foto outdoor. Ho visto innumerevoli foto rovinate da un primo piano sfocato. Dato il scelta tra (a) primo piano nitido con sfondo leggermente sfocato e (b) sfondo nitido con primo piano sfocato, sceglierei (a) quasi sempre. Ma non dovreste dover scegliere.
Potrebbe sembrare allettante mettere a fuoco a metà scena, chiudere molto il diaframma per massimizzare la profondità di campo e scattare. Non è l'idea peggiore: la grande profondità di campo probabilmente vi darà nitidezza ovunque. Potete usare questo approccio all'inizio. Ma ha svantaggi:
- Vi costa luce. Usare un'apertura più stretta del necessario significa meno luce. Dovrete compensare alzando ISO (rischio rumore) o allungando il tempo di posa (rischio mosso da vibrazioni o soggetti in movimento). Anche col treppiede, potrebbero esserci movimenti nella scena che si sfocano.
- Aggiunge diffrazione. La diffrazione è una morbidezza che appare con diaframmi molto chiusi. È un fatto fisico inevitabile. Alcuni esperti sconsigliano di usare le aperture minime per evitarla. Io non vado così lontano, ma evito la diffrazione quando posso farlo facilmente (e qui posso).
- È solo impreciso. Usare un diaframma minuscolo per coprire un fuoco impreciso è trascurato. Possiamo fare meglio.
La verità è che raramente serve l'apertira minima per avere nitidezza in tutta l'immagine. Perché? Pensate alla tipica foto outdoor: paesaggi, marini, urbani usano quasi sempre grandangoli. Io scatto tra 16mm e 24mm nel 90% dei casi. Questo importa perché con i grandangoli la profondità di campo è naturalmente ampia. Anzi, è difficile ottenere poca profondità di campo con un super-grandangolo.
Ricordate: la focale è un fattore della distanza iperfocale. Più corta la focale, più vicino potete mettere a fuoco mantenendo lo sfondo nitido. Con una full frame a 20mm, la distanza iperfocale è 1,7m a f/8, 1,2m a f/11, 0,8m a f/16. Distanze vicinissime!
Dato tutto questo, se fate attenzione a cosa fate, scoprirete che raramente serve l'apertura minima. Sul campo non volete pensare ai numeri, quindi teniamo le cose semplici: tornate alla regola empirica: mettete a fuoco su qualcosa di relativamente vicino – non oltre 1/3 dentro la scena – e il fuoco terrà tutto nitido.
Il Processo: Fuoco Poi Composizione
Avete deciso dove mettere a fuoco e come comporre. Il problema: ciò su cui volete mettere a fuoco non è sempre al centro dell'inquadratura. Come fare?
La risposta: muovete la fotocamera per mettere a fuoco, bloccate il fuoco, poi muovete la fotocamera per comporre. Cioè: se c'è un masso a 2 metri che volete usare per il fuoco ma lo volete a sinistra nell'inquadratura finale, puntate il masso, bloccate il fuoco, poi ricomponete. Semplificando: muovi per mettere a fuoco, tieni il fuoco, muovi per comporre.
Come farlo dipende dalla configurazione della vostra fotocamera. Se usate il back button focus, è facilissimo: premete il tasto posteriore per il fuoco, ricomponete, scattate.
Se non usate il back button focus, non è difficile: centrate l'elemento su cui volete mettere a fuoco, premete il tasto di scatto a metà corsa, tenendolo premuto ricomponete, poi scattate.
Mettere a Fuoco nella Fotografia Outdoor
Dove mettere il fuoco per la fotografia outdoor? La risposta è quasi sempre: più vicino di quanto pensiate. Il mio consiglio si riduce a 3 regole semplici da usare mentre scattate.
Ricordate: paesaggi, marini e urbani sono unici perché hanno un'ampia gamma di distanze e volete mantenerle tutte a fuoco. La maggior parte degli altri generi non ha tale gamma e spesso vuole lo sfondo sfocato. Sfruttare la profondità di campo significa tipicamente mettere a fuoco più vicino di quanto si sarebbe portati a fare. Questo porta alle prime due regole:
- Quando tutto nella vostra immagine è lontano, sfruttare la profondità di campo significa avvicinare leggermente il fuoco rispetto alla sua posizione più lontana.
- Quando ci sono elementi vicini che volete nell'immagine, mettete a fuoco più vicino e affidatevi al grandangolo e alla profondità di campo per tenere nitido lo sfondo. Non serve precisione sull'iperfocale, basta averne un senso.
E ovviamente non dimenticate la regola finale:
- Se c'è un soggetto nell'immagine, mettete a fuoco su di esso.
Seguire queste regole manterrà le vostre foto nitide dove conta, senza preoccuparsi di numeri o distanze precise. Se ora vi sembra complicato e laborioso, non lo sarà con l'esperienza. Diventerà automatico e non ci penserete più.