Iniziare con la Fotografia a Lunga Esposizione

Una volta che padroneggiate l'otturatore della fotocamera, si aprono nuovi mondi. Cose impossibili per lo scattista occasionale diventano possibili per voi. Controllate l'azione. Controllate cosa è sfocato e cosa è nitido. Controllate l'esposizione.

Scattare con tempi veloci è facile (almeno se c'è molta luce). Aprite il diaframma, alzate gli ISO, scattate. Ma fotografare con l'otturatore aperto a lungo... richiede abilità. Almeno se lo fate bene.

I risultati ripagano ampiamente lo sforzo. La lunga esposizione aggiunge interesse e drammaticità alle foto. È spesso ciò che fa emergere il vostro scatto dalla massa. In questo articolo vi mostrerò tutto il necessario. Partiremo dalle basi per arrivare ai filtri a densità neutra. Anche se conoscete il processo, troverete consigli per migliorare la tecnica.

Perché Usare una Lunga Esposizione?

Prima di parlare del "come", parliamo del "perché". Due possibili motivi, ma qui ci concentriamo su uno.

Il primo motivo (che non tratteremo qui) è far entrare più luce. A volte avete poca luce irrisolvibile con alti ISO o diaframma aperto. Senza luce artificiale, l'unica opzione è allungare il tempo di posa. Capita spesso fotografando le stelle (per le tecniche, vedi questo articolo). Ricordate: solo tre controlli d'esposizione, e due (diaframma e ISO) si saturano facilmente. Se succede, l'unica opzione è allungare il tempo.

Ma onestamente non è per questo che la maggior parte di noi fa lunga esposizione. Non è solo questione di luce. È per ottenere un effetto. La maggior parte di noi usa le lunghe esposizioni per creare mosso controllato.

Aspettate, potreste pensare, perché vorrei mosso nelle foto? Non è quello che cerchiamo sempre di evitare?

Sì, ma quel mosso è su tutta l'immagine. Ci sono spesso elementi della scena che volete "lisciare". Esempi tipici: acqua e nuvole. Pensate a una fontana: volete l'acqua frastagliata da un tempo veloce o un flusso liscio da un tempo lento? La stessa tecnica crea anche scie luminose nel traffico. È il tipo di mosso che spesso volete.

Come Creare una Foto a Lunga Esposizione

In un certo senso, la lunga esposizione è semplice: tenete l'otturatore aperto a lungo. Fine.

Perché tutto questo articolo allora? Perché farlo bene ed evitare problemi intrinseci richiede pensiero e abilità. Potete mettere la fotocamera su treppiede, impostare un tempo lentissimo e funzionerà. Qualche volta otterrete belle foto. Ma per padroneggiarla, ci sono molti aspetti da curare. Insidie che possono rendere le foto mosse, fuori fuoco, con dominanti di colore, ecc. Tutto si riduce a controllare due cose: (1) la stabilità della fotocamera per tenere parti dell'immagine perfettamente nitide, e (2) il tempo di posa per creare l'effetto desiderato. Ne parliamo ora.

Stabilità

Nessun segreto per tenere stabile la fotocamera. Si riduce a tre punti:

1. Fissate la fotocamera su un treppiede (ecco consigli per farlo correttamente);
2. Usate uno scatto remoto o intervallometro per scattare senza toccare la fotocamera;
3. Usate Live View o blocco specchio per evitare vibrazioni durante l'esposizione.

Elencati in ordine d'importanza. Il treppiede è fondamentale: non si fa questo tipo di fotografia senza (a meno di non avere altro supporto stabile). Lo scatto remoto è molto importante, ma non strettamente necessario. Live View o blocco specchio potrebbero non servire – e non si applicano alle mirrorless.

Più stabile la fotocamera, più nitida la foto. In teoria, se la fotocamera è saldamente su treppiede, potreste tenere l'otturatore aperto tutto il giorno senza perdita di nitidezza. Non dovrebbe esserci differenza tra 10 secondi e 10 minuti. La fotocamera non si muove, quindi il tempo dovrebbe essere irrilevante.

Eppure non funziona mai così. Sembra che esposizioni molto lunghe abbiano spesso un po' più di morbidezza. Perché? Onestamente non lo so. Sospetto che con tempi estremi date più tempo a piccole cose di accadere: vento che causa vibrazioni, tracolla che sbatte, terreno che cede leggermente, testa del treppiede che cede un po'. Tutto può succedere.

Per questo, quando possibile, evito tempi estremamente lunghi. In certi casi (nuvole lentissime) potreste volerli. Ma nella maggior parte dei casi, l'effetto è ottenuto in meno di 30 secondi. Non serve tenere l'otturatore aperto più a lungo. Quindi, sebbene teoricamente tempo e stabilità siano separati, nella pratica spesso non lo sono, e conviene evitare tempi eccessivi.

Tempo di Posa

Ora controlliamo il tempo di posa. Spesso userete un filtro a densità neutra (ND) per limitare la luce. Ne parliamo tra poco, ma prima vediamo come creare lunghe esposizioni senza filtro. Un ripasso per chi conosce l'esposizione.

Per ottenere un tempo di posa lungo, dovete limitare la luce che entra. L'esposizione è determinata da tre controlli:

1. Tempo di posa: durata in cui il sensore riceve luce.
2. Diaframma: dimensione del foro nell'obiettivo che fa entrare luce.
3. ISO: sensibilità del sensore alla luce.

Se avete bisogno di ripasso, consultate la mia pagina sull'Esposizione e gli articoli correlati (la considero un punto di forza di questo sito).

Se avete un'esposizione corretta e allungate solo il tempo senza fare altro, sovraesponete. Troppa luce entra. Tutto bianco e slavato. Dovete fare un aggiustamento compensativo.

Quale? Ridurre la luce chiudendo il diaframma o abbassando gli ISO (o entrambi). Più comunemente: entrambi.

Esempio di Lunga Esposizione – Senza Filtro ND

Esempio: fotografate una cascata. La fotocamera indica esposizione corretta con:

• Tempo: 1/20 s
• Diaframma: f/8
• ISO: 200

Volete il tempo più lungo possibile per rendere l'acqua fluida. Se allungate solo il tempo, sovraesponete. Dovete chiudere il diaframma e/o abbassare ISO. Facciamo entrambi.

Prima abbassiamo ISO. La maggior parte delle fotocamere ha ISO nativo minimo 100, quindi da 200 a 100. Guadagniamo 1 stop (uno "stop" è un raddoppio di luce; vedi questo articolo per dettagli).

Poi chiudiamo il diaframma al minimo. Il diaframma più chiuso fa entrare meno luce. Il minimo su molti obiettivi è f/22, quindi andiamo lì. Guadagniamo 3 stop (gli stop pieni per diaframma: f/8 → f/11 → f/16 → f/22).

Abbiamo ridotto la luce di 4 stop totali (1 da ISO + 3 da diaframma). La bellezza degli stop è che fungono da "moneta comune" per tutti i parametri. Possiamo ora allungare il tempo di 4 stop. Da 1/20 arriviamo a 0,8 secondi:

• 1 Stop: 1/20 raddoppiato = 1/10 s
• 2 Stop: 1/10 raddoppiato = 1/5 s
• 3 Stop: 1/5 raddoppiato = 0,4 s
• 4 Stop: 0,4 raddoppiato = 0,8 s

Abbiamo creato una lunga esposizione mantenendo l'esposizione corretta. Il nostro 1/20 (acqua frastagliata) diventa 0,8s (acqua fluida e setosa).

Filtri a Densità Neutra

Spesso però serve aiuto per creare lunghe esposizioni. C'è troppa luce per usare tempi lunghi senza sovraesporre. Anche col diaframma più chiuso e ISO più basso non ci arriviamo. Serve un filtro a densità neutra (ND). Si avvita sull'obiettivo e riduce la luce entrante. Pensateli come occhiali da sole per la fotocamera.

Disponibili in varie potenze, misurate in stop. Comuni: 10-stop, 6-stop, 3-stop. Quale scegliere? Tutti, se potete. Io li ho tutti, anche se ci ho messo tempo.

Se iniziate, prendete un 10-stop. Vi dà tutto l'effetto che vi serve. Se è troppo, alzate un po' gli ISO: le fotocamere moderne salgono di qualche stop senza impatto reale. Poi aggiungete 6-stop e 3-stop man mano che il budget lo permette.

Tenete presente che un polarizzatore agisce essenzialmente come un filtro ND da 2 stop (vi "costa" 2 stop di luce). Se vi serve solo una lieve riduzione, usate quello. Inoltre potete impilare filtri ND per modulare l'effetto. Esempio: 3-stop ND + polarizzatore = 5 stop totali. Attenzione: agli angoli larghi l'impilamento può far riprendere i bordi dei filtri (angoli neri).

Usare i Filtri a Densità Neutra

Ora che avete i filtri ND, usiamoli. Con filtri deboli (3-stop, 6-stop) li avvitate e misurate la luce come sempre. La fotocamera calcola l'esposizione corretta considerando il filtro. Facile.

I problemi iniziano col 10-stop ND. È davvero scuro. Il mirino e l'LCD saranno neri. La fotocamera non vede nulla, non può mettere a fuoco né misurare l'esposizione. Cosa fare? Seguite questi 2 passaggi:

1. Mettete a fuoco PRIMA di montare il filtro

Poiché la fotocamera non può mettere a fuoco col filtro ND, fatelo prima. Prima di montare il filtro, impostate il fuoco normalmente. Dopo aver messo a fuoco, montate il filtro ND e scattate senza cambiare il fuoco.

Attenzione se il fuoco si attiva col mezzo tasto di scatto! È così a meno che non abbiate attivato il back-button focus. In quel caso, premendo il tasto di scatto potreste far tentare alla fotocamera di rifocussare, rovinando tutto. La soluzione: dopo aver messo a fuoco, passate l'obiettivo su fuoco manuale. Così la fotocamera non proverà a cambiare il fuoco quando scattate. Ricordatevi di rimettere l'autofocus dopo.

2. Impostate il valore di esposizione PRIMA di montare il filtro

Dovete anche impostare l'esposizione prima di montare il filtro ND. Impostate l'esposizione normalmente, poi montate il filtro. Sapete che è un 10-stop, quindi dovete togliere 10 stop dalla vostra esposizione attuale. Assumendo che la fotocamera regoli a step di 1/3 stop (la maggior parte), significa arretrate di 30 click.

Come funziona? Esempio: se il tempo era 1/160 prima del filtro, dopo 30 click diventa 6 secondi. Se quel tempo vi va bene, siete pronti. Altrimenti regolate diaframma e/o ISO per aggiustare ulteriormente il tempo, tenendo traccia dei click. Finché diminuite l'esposizione totale di 30 click, l'esposizione sarà corretta. Se la foto non è perfetta, regolate e riprovate.

Gestire i Problemi dei Filtri ND

I metodi sopra vi permettono di scattare col filtro ND. Altre situazioni possono crearvi problemi. Copriamole ora.

Oggetti in movimento che non volete sfocati

A volte userete un filtro ND ma c'è qualcosa in movimento che volete nitido. Mi capita spesso nei porti: voglio acqua mossa e nuvole in movimento, ma le barche nitide. Le barche dondolano sempre leggermente, e un tempo lungo le sfoca. Anche se non vedete il mosso sull'LCD, lo vedrete al computer.

La soluzione: scattate due foto. Prima con filtro ND, ignorando il mosso sulla barca. Poi togliete il filtro (con cura, senza muovere la fotocamera), reimpostate l'esposizione e riscattate la stessa inquadratura. Ora avete due foto da fondere in Photoshop: la prima con acqua/nuvole mosse, la seconda con barca nitida.

Di fatto uso questa tecnica ogni volta che uso il filtro ND. Ci saranno sempre piccoli dettagli più nitidi a tempi veloci che potrò fondere dopo.

Correggere la dominante di colore del filtro

Alcuni filtri ND aggiungono una leggera dominante di colore. C'è un modo facile per rimuoverla, in Lightroom, Photoshop, Elements o altro software. Tipicamente basta una regolazione del Bilanciamento del Bianco. Il metodo migliore: usate lo strumento contagocce del bilanciamento bianco (accanto ai cursori nel pannello Base di Lightroom; in Photoshop/Elements è nella barra strumenti di ACR). Cliccate sul contagocce, poi su un colore neutro nella foto. Il meglio è trovare qualcosa di bianco e cliccare lì.

Di solito questo clic rimuove la dominante (e imposta il bilanciamento bianco). Se non vi convince, cliccate un altro punto finché non vi piace. Nel raro caso in cui non funzioni, usate i cursori del bilanciamento bianco per regolare manualmente.

Usare un Tempo di Posa Oltre 30 Secondi

La maggior parte delle fotocamere permette al massimo 30 secondi in modalità Manuale. Se aggiungete un 10-stop ND in situazione di poca luce, potreste servire tempi più lunghi. La risposta semplice: modalità Bulb (B). In questa modalità la fotocamera espone per tutto il tempo che volete, potenzialmente all'infinito.

Capita spesso se fate bracketing. Potete fare bracketing col filtro ND come senza. Ci mette solo più tempo per le esposizioni lunghe. Se partite da un tempo intorno a 30 secondi, la fotocamera non potrà creare l'immagine sovraesposta del bracket (non può superare 30 secondi). La soluzione: scattate un'altra foto in modalità Bulb con tempo >30 secondi.

Iniziare con le Lunghe Esposizioni

Ora sapete tutto per iniziare. Tutto quello che dovete fare è uscire e provare. Non preoccupatevi di sbagliare. La bellezza delle lunghe esposizioni è che fotografate quasi sempre soggetti statici. Se lo scatto non vi convince, rifatelo. E rifatelo. E rifatelo.