Creare Super-File per Stampe Enormi

Tutti vogliono fare grandi stampe, e negli ultimi anni è qualcosa che faccio molto. Ho fatto stampe su alluminio da esporre in fiere d'arte che sono, al minimo, 90 cm di lato lungo, arrivando a circa 180 cm (anche se sono arrivato a 240 cm). Stampe come queste — specialmente con alto dettaglio — tendono a stupire, e alle fiere mi chiedono circa 50 volte al giorno come le faccio.

Non ho una buona risposta per loro. Non è che non sappia la risposta — ovviamente la so, sono io che le creo — è che probabilmente non la capirebbero. Non sanno di fotocamere o tipi di file e non hanno idea di Photoshop. Ma tu, mio amico fotografo, sai di ste cose, quindi ve lo dico. Ed è quello che farò qui.

La maggior parte si aspetta di sentire che c'è attrezzatura super-costosa coinvolta. Non c'è. Potete usare una reflex entry-level e non siete in svantaggio apprezzabile rispetto a chi usa attrezzatura che costa molte volte la vostra. Quindi non c'è motivo per non iniziare. Andiamo.

Scattare in RAW (Dobbiamo Anche Parlarne?)

A rischio di dire l'ovvio, inizi dicendo che dovete scattare file raw. Se lo fate già, potreste imparare qualcosa leggendo questo, ma sentitevi liberi di saltare alla prossima sezione.

Se siete nuovi, vi dico cosa significa. Creare file raw significa che la fotocamera raccoglie i dati dal sensore e ve li dà — senza modifiche. Se non create file raw, la fotocamera crea un JPG. Significa che la fotocamera riduce drasticamente la dimensione del file e scarta dati.

Per darvi un'idea dell'impatto, se create un file raw da una reflex standard, la dimensione sarà circa 20-25 megabyte. Se permettete alla fotocamera di creare un JPG sarà solo 7-10 megabyte. Avere un file così più piccolo ha conseguenze. Alcune grandi sono diminuzione di dettaglio in alte luci e ombre. Ci saranno anche meno colori disponibili. Inoltre, se permettete la conversione in JPG, il produttore ne approfitterà per aggiungere saturazione, nitidezza e altre modifiche che fareste meglio ad aggiungere voi dopo.

Fotografi più esperti sentono questo continuamente. Se fate fotografia da un po', vi avranno detto cento volte di scattare raw. Ma cosa significa davvero?

La prima cosa da notare è che la vostra fotocamera è probabilmente capace di creare file a 12-14 bit. I JPG sono file a 8 bit, il che resulta in meno colori. I JPG danno comunque migliaia di colori, quindi non è che mancano interi range. Ma succede che file a bit più alti, che hanno molte volte più colori, forniscono transizioni sempre più piccole tra i colori. Risulta in transizioni più fluide, che all'estremo scuro dello spettro è importante. Altrimenti, transizioni più dure e persino il temuto "banding", che sono vere striature tra i colori.

Il maggior impatto dei file raw è una gamma tonale maggiore tra bianco puro e nero, chiamata gamma dinamica. Quasi mai volete aree bianco o nero puro nelle foto, e i file raw mantengono dettaglio in queste aree molto meglio dei JPG.

Fate il cambio. È una semplice funzione del menu, e l'immagine sembrerà uguale sull'LCD. I file sono più grandi, ma i dati costano poco ormai, e anche una scheda memoria moderata terrà migliaia di raw. Non c'è motivo per non farlo.

Panorami

Ora entriamo nel migliorare la foto. La prima cosa a cui pensate per una grande stampa è la risoluzione, ed è quello che affrontiamo per primo. Inizia nella fase di scatto, quindi è qualcosa che farete mentre scattate (non dopo in post).

Probabilmente conoscete il concetto di panorama. Sono tipicamente foto lunghe orizzontali di una scena, create combinando foto. Partite da un lato, scattate, e poi vi spostate progressivamente verso l'altro lato, scattando mentre andate, sovrapponendo circa un terzo. Dopo, le combinerete per creare un'unica immagine (non preoccupatevi, il processo è facile).

Perché questo processo dovrebbe essere riservato a panorami di scene? Quello che vi suggerisco è: quando vedete una foto che vi piace, invece di fare una foto, zoomate e create una serie di foto della stessa scena. Così potrete combinarle dopo e creare un file più grande.

Prima di andare oltre, dico che non mi aspetto lo facciate per ogni scatto. E, ovviamente, ci saranno scatti dove non potete (soggetti in movimento ecc.). Ma dove avete uno scatto allineato che vi piace, e pensate persino che sarà speciale, fate semplicemente diversi scatti zoomati, sovrapposti, della stessa scena.

Matematica semplice vi mostra la potenza. Reflex entry-level ora sono 24 megapixel, cioè 6000 pixel larghi per 4000 alti. Se fate una foto standard e la stampate a 300 pixel per pollice, create una stampa di 50 cm lato lungo senza ingrandimento. Non male. Ma ora, invece, diciamo che avete scattato la stessa scena in 6 foto sovrapposte. Sarebbero 36000 pixel larghi, ma riduciamo di 1/3 per la sovrapposizione, quindi 24000 pixel larghi. Ora potete creare una stampa 300 ppi di 2 metri senza ingrandimento. Ovviamente, potrebbero esserci ritagli e altre considerazioni, quindi potrebbe essere meno, ma l'idea è chiara. Potete creare file enormi con la vostra reflex o mirrorless standard.

Ora confrontiamo quello che abbiamo fatto con la risoluzione delle costosissime medio formato. Una Hasselblad medio formato da 48.000$ ha 11600 pixel di larghezza. Il nostro esempio è oltre il doppio, e non c'è motivo per non renderlo ancora più grande. Ci sono certamente altri fattori che rendono le medio formato speciali, e ne parleremo dopo. Non dico che superiamo le medio formato in tutto, ma in risoluzione decisamente sì.

Non dovete fare nulla di speciale per creare panorami. Potete comprare staffe speciali per il treppiede così che l'obiettivo ruoti sul suo punto nodale, ma è tutto un fastidio e non ne avete bisogno. Creo panorami regolarmente a mano libera. Cavolo, ne creo regolarmente col drone. Non dovete fare sforzi speciali (ma potete se volete).

Spostatevi da un lato all'altro (o su e giù). Potete anche creare più file di scatti. Parleremo più dopo di come combinarli (ma non preoccupatevi, è facile).

Bracketing

Il passo precedente — creare un panorama — era tutto sull'allargare il file. Considero questo passo come approfondire il file per migliorare la qualità.

Invece di fare un solo scatto per ogni parte del panorama, fate un bracketing. Per chi non conosce il processo, impostate la fotocamera per fare una serie di foto a diversi livelli di esposizione quando premete l'otturatore. Fate una foto esposta normalmente, poi una sottoesposta per catturare le alte luci, poi una sovraesposta per catturare le ombre. Dopo, potete fonderle (manualmente o automaticamente, e lo faremo automaticamente).

Per ora, impostate solo il bracketing. La vostra fotocamera potrebbe fare bracketing a 5 o 7 scatti, e vanno bene anche quelli (ma di solito non necessari). Per bracketing a 3 scatti di solito li metto a 2 stop di distanza. Per 5 e 7 scatti di solito 1 stop.

Ora, quando vi spostate lateralmente (o su e giù) facendo il panorama, fate il bracketing completo per ogni scatto. Se siete a mano libera, tenete la fotocamera più ferma possibile durante gli scatti. Se usate treppiede, allentate la testa, spostatela leggermente, e ristringete nella nuova posizione. In ogni caso vale la regola solita di 1/3 sovrapposizione.

Una volta fatti gli scatti, abbiamo finito sul campo, ed è ora di mettersi al lavoro per combinare le foto e creare il vostro super-file.

Combinare le Vostre Foto

Prima di entrare nella combinazione dei file, fermiamoci un attimo a pensare a cosa iniziamo il processo di editing. Diciamo che avete fatto un panorama a 5 scatti con bracketing a 5 scatti. Avete 25 file. Normalmente, ne avreste 1. Come può la quantità di informazioni con cui lavorate non essere immensamente maggiore?

Guardando più a fondo, diciamo che abbiamo usato una reflex entry-level 24 megapixel. E diciamo sovrapposizione di un terzo. Invece di uno scatto di 6000 pixel, ne abbiamo uno di circa 24000 pixel (dopo sovrapposizione e ritaglio). Poiché abbiamo fatto bracketing, tutto includerà 2 stop extra di luce sia alle alte luci che alle ombre. Speriamo renda chiaro che il nostro punto di partenza per l'editing è immensamente superiore a un file standard dalla fotocamera.

Ora combiniamo questi file. Come si fa? Beh, ci sono due modi. C'è un modo facile che è buono, e uno più elaborato che è ancora meglio.

1. Unione Foto

Prima, il modo facile. Lightroom ha un processo chiamato Unione Foto che rende questo facile come un clic. Tutto quello che fate è selezionare le foto, tasto destro, selezionate Unione Foto, poi HDR+Panorama. Lightroom combinerà automaticamente tutti i file. È una funzione relativamente nuova e rende questo processo incredibilmente semplice.

Una volta che Lightroom crea l'anteprima, potete lavorare un po' sui bordi via la funzione Deformazione Bordo. La sposto spesso un po', ma non cercate di riempire tutti i bordi con quello strumento. Potete usare la funzione Riempi Bordi (un'aggiunta molto recente) così Lightroom riempirà tutto quello spazio bianco ai bordi. Non preoccupatevi se Lightroom sbaglia qualcosa perché probabilmente ritaglierete molto.

Scriverò un articolo separato sulla potenza di Unione Foto, quindi qui ci fermiamo. Per molti, questo sarà tutto ciò che serve. È molto semplice.

2. HDR Pro

Per quanto ami Unione Foto in Lightroom, c'è un modo leggermente migliore in Photoshop. Mentre Lightroom crea un file a 16 bit, se usate HDR Pro in Photoshop vi dà un file a 32 bit, quindi ancora più dati.

Il problema è che richiede più passaggi. Non c'è uno strumento HDR+Panorama in un passo in Photoshop. Dovete fare l'elaborazione HDR per ognuno dei vostri bracket. Dopo, unite ciascuno di questi file in Photoshop o Lightroom. È molto più tempo, ma il risultato è un file leggermente superiore.

Come approcciare? Come volete, ovviamente. Ma il mio modo è usare Unione Foto di Lightroom. È così più facile del metodo Photoshop che non vedo perché dedicare tempo extra. Tuttavia, se e quando ho uno scatto speciale che voglio ingrandire, prenderò ogni cura per migliorare il file, e include rifare l'HDR in Photoshop.

Modificare il Vostro Super-File

Ora che avete creato il super-file, è ora di modificarlo. Fondamentalmente, modificate la foto come volete. Non ci sono regole, è a gusto. Ci sono, però, alcune cose a cui prestare attenzione:

• Ritaglio: non abbiate paura di ritagliare a qualsiasi dimensione. Mentre editando una foto dovete preoccuparvi di ritagliare troppo, qui non dovete.

• Spazio Colore: Scegliete lo spazio colore del file sulla fotocamera e in post. Vi chiederete perché non l'ho affrontato in fase di scatto, ed è perché lo spazio colore sulla fotocamera è irrilevante se scattate raw. Non importa cosa è impostato perché uno spazio colore non è assegnato fino a dopo. Se usate Lightroom, il file è automaticamente assegnato a ProPhoto RGB. Essendo lo spazio RGB più ampio, va benissimo. Assicuratevi di impostare Photoshop su ProPhoto RGB.

[Nota: Se siete in una mia classe di fotografia, noterete che questo è diverso da quello che vi dico (che è metterlo in sRGB e basta). Uso sRGB la maggior parte del tempo perché la maggior parte dei file finisce online, e quello è il formato per quello. Non preoccupatevi, perché di nuovo dovete sempre creare file raw, che significa potete usare quel file — senza spazio colore — e poi usare ProPhoto RGB se/quando lo portate in Photoshop.]

• Riduzione Rumore: Potete eliminare praticamente tutti i problemi di rumore digitale. Per farlo, vi consiglio di non usare Lightroom o Photoshop, ma software specifico. Uso regolarmente Noiseware di Imagenomic e DeNoise di Topaz e mi piacciono entrambi (ce ne sono altri buoni come Noise Ninja e il filtro Nik Collection). Assicuratevi di applicare la riduzione rumore su un nuovo livello. Di solito lo faccio in due passi. Prima, applico una dose leggera su gran parte dell'immagine, mascherando solo aree di altissimo dettaglio o dove sono sicuro che non ho problemi di rumore. Poi applico una seconda dose molto più alta ma solo su aree molto mirate. Di solito aree vuote come il cielo.

• Nitidezza: Applicate un po' di nitidezza in ingresso all'inizio, ma non fate altra nitidezza finché non avete ridimensionato. Dopo il ridimensionamento, applicate nitidezza moderata o forte su aree di alto dettaglio o dove volete attirare l'occhio. Fatelo su un livello separato così potete farlo selettivamente. Quando finite tutto, considerate un po' di nitidezza globale. Ma anche allora, fatela su un nuovo livello così potete mascherare aree vuote (cielo o centro nuvole).

Ingrandire il File per Stampe Grandi

Anche se il file è abbastanza grande, potrebbe non essere abbastanza per quello che volete. Ecco un esempio piuttosto estremo. Diciamo che volete una stampa di 2,4 metri lato lungo. Se stampate a 300 ppi, sono 28800 pixel lato lungo. Se fate un panorama a 3 scatti, a seconda di fotocamera e sovrapposizione, finirete con un file circa 12000-15000 pixel largo. Dovremmo ingrandire significativamente. Anche i nostri esempi a 5 scatti erano circa 24000 pixel, quindi servirebbe ingrandire un po'.

Potete farlo semplicemente ed efficacemente in Photoshop. Andate su Dimensione Immagine e impostate il lato lungo a quello che volete e ok. Photoshop aggiungerà velocemente pixel (il processo si chiama interpolazione) e i risultati saranno effettivamente buoni. Ora quando fate la stampa, il file è dimensionato esattamente per la vostra stampa.

Ho sperimentato un po' col software di ingrandimento di Topaz, Gigapixel AI (prima Genuine Fractals). In effetti, ora è quello che uso per tutti i miei ingrandimenti. Ha diversi vantaggi su Photoshop. Primo, e più importante, nei confronti fianco a fianco che ho fatto, di solito fa un lavoro migliore. Di solito la differenza è lieve, ma a volte è notevole. Secondo, potete vedere confronti prima/dopo mentre impostate i parametri. Lo svantaggio del prodotto Topaz è che il processo richiede parecchio tempo, mentre Photoshop è più o meno istantaneo. Comunque, se parlate di raggiungere la massima qualità, trovo che il risultato valga l'attesa.

Fare le Grandi Stampe Fotografiche

Ora il file è pronto per la stampa. O almeno dovrebbe se avete calibrato il monitor e fatto le regolazioni necessarie. Per sicurezza, di solito faccio piccole stampe e mi assicuro che vadano bene. Francamente, finisco spesso per fare cambiamenti man mano, quindi inizio con piccole stampe 10x15. Quando vanno bene, faccio stampe più grandi.

Se mandate il file a un laboratorio, dovete assicurarvi che tutto sia giusto prima. Queste stampe possono essere costose — specialmente se stampate su metallo, tela o coprite in acrilico. Non volete sorprese o perderete un sacco di soldi. Fate stampe vostre più grandi che potete. Esaminatele da vicino e assicuratevi che tutto sia perfetto prima di mandare il file.

Anche se avete una stampante grande formato e fate il pezzo finale voi, conviene fare versioni piccole prima. Non volete sprecare grandi quantità di carta e inchiostro costosi per errori. Ottenete tutto perfetto prima del pezzo finale.

Il Risultato

Quando finite, avrete un pezzo straordinario per casa o ufficio (o di qualcun altro). Sarà di qualità superiore a qualsiasi singola foto può raggiungere. Il file sarà più grande e di qualità migliore di uno creato anche dalle fotocamere più costose oggi. Provate quando arriva il momento della vostra prossima grande stampa.