Filtro ND fai-da-te per lunghe esposizioni: il trucco del vetro da saldatore
Potete comprare un costoso filtro ND per un'immagine a lunga esposizione come questa. Oppure potete farlo "a basso costo" con il trucco che imparerete in questo articolo. 162 secondi f/8, ISO 100
Avete visto quelle foto di paesaggio dove l'acqua è setosa, le onde del mare sembrano nebbia, o le nuvole hanno effetti di movimento strisciato? Come si fanno? Sono foto a lunga esposizione. La velocità dell'otturatore spesso misurata in secondi interi anziché frazioni. Alcune addirittura in minuti. In scarsa luce, potete talvolta rallentare l'otturatore chiudendo il diaframma e impostando l'ISO più basso possibile.
Ma se lavorate in piena luce, potreste scoprire che anche con il diaframma più chiuso e l'ISO più basso non riuscite a ottenere una velocità abbastanza lenta per l'effetto desiderato mantenendo una corretta esposizione. Cosa fare? È il momento del Filtro a Densità Neutra (ND).
Cosa sono, come funzionano e come ottenere un effetto simile senza spendere subito circa 100 dollari per uno vero? Continuate a leggere.
Questa è stata fatta con un filtro ND variabile. Con 30 secondi di esposizione, ciò che si muove si sfoca. Notate acqua e nuvole.
Cos'è un filtro ND e perché usarlo?
In una giornata di sole, prendete gli occhiali da sole per ridurre la luce che entra negli occhi. Un filtro ND per la vostra camera fa la stessa cosa. La parte "densità" indica quanto il filtro è scuro. La parte "neutro" si riferisce alla colorazione che il filtro potrebbe aggiungere all'immagine.
Se facciamo foto a colori, vogliamo un filtro che riduca la luce restando neutro, senza dominanti di colore. Ci serve un filtro neutro che tagli la luce quando questa è troppo intensa per ottenere una velocità lenta oltre quella ottenibile con ISO minimo e diaframma più chiuso.
Qui è stato usato un filtro ND 6 stop. 30 secondi, f/20 ISO 100
Tipi di filtri ND
L'approccio fai-da-te per la lunga esposizione che discuteremo usa un metodo mai pensato per la fotografia, ma che vi permetterà di provare questa tecnica "a basso costo". Invece di spendere circa 100 dollari, ve ne costerà un decimo. Prima di svelare il "segreto", parliamo dei filtri ND fotografici commerciali.
I filtri per fotocamere si dividono tipicamente in due tipi:
Avvitabili – Si avvitano sulla filettatura frontale dell'obiettivo
Quadrati – Si montano sull'obiettivo con un portafiltri
Entrambi disponibili in vari gradi di densità. L'oscurità è descritta in "stop" di luce ridotti rispetto a un'esposizione senza filtro.
Per esempio, se fate una corretta esposizione a ISO 100, f/5.6, 1/125 sec, e dopo aver montato il filtro dovete portare il tempo a 1/2 sec per la stessa esposizione (lasciando ISO a 100 e f/5.6), quel filtro è un ND 6-stop. (1/125 → 1/60 → 1/30 → 1/15 → 1/8 → 1/4 → 1/2 sec). La densità ha ridotto la luce di 6 stop.
Potete comprare entrambi i tipi in vari "punti di forza" o numero di stop.
Per esempio, questo filtro avvitabile 77mm 6-stop B&W costa circa 71$, mentre il popolare filtro quadrato 10-stop Lee "Big Stopper" costa 129$.
Un filtro ND variabile potrebbe funzionare, ma se esagerate…
…otterrete strani artefatti.
Filtri ND Variabili – Un altro tipo usa due filtri polarizzatori montati insieme che ruotano per produrre densità variabile. Si potrebbe pensare che sia meglio di un ND fisso, permettendo di regolare gli stop di riduzione.
Sarebbe ideale, e funziona – fino a un certo punto.
Il problema è che a volte producono brutti "artefatti" che rovinano l'immagine, soprattutto su grandangoli ad alte densità con filtri variabili economici.
Quelli costosi sono migliori, ma costano ancora di più.
Il filtro ND "One Weird Trick"
Avete visto quella frase "one weird trick" sul web, vero? Di solito è per trucchetti meno che qualitativi. Confesso: quello che suggerisco qui è un po' un trucchetto e no, non darà i risultati dei costosi filtri ND fotografici dedicati. Dovrete fare qualche workaround per ottenere risultati decenti e montarlo sulla camera sarà un po'… "strano", diciamo? Il lato positivo: costerà circa 1/10 di un vero filtro ND fotografico.
Può essere una bella introduzione alla lunga esposizione, permettendovi di esplorare la tecnica con un budget limitato per vedere se fa per voi.
Ecco la grande rivelazione…
Userete un pezzo di vetro da casco da saldatore.
Avete visto i saldatori con caschi e quel "finestrino" di vetro attraverso cui osservano il lavoro? L'intensità dell'arco di saldatura è tale che senza un modo per scurirla il saldatore sarebbe accecato. Quindi un pezzo di vetro molto scuro, un "filtro densità", è quello che hanno nei caschi. Il denominatore comune: il saldatore vuole scurire l'arco e voi, come fotografi, volete scurire la luce che entra nell'obiettivo.
Non sono astronauti. Sono saldatori e quel pezzo di vetro nei loro caschi è ciò che vi serve per questo "strano trucco".
Cosa e dove procurarselo
Cercate un pezzo di vetro da casco da saldatore. I pezzi si comprano singolarmente (come ricambi per i caschi) in varie dimensioni e "gradi". Potreste trovarli in un negozio di forniture per saldatura locale o online. Ecco un link d'esempio. Il vetro misura 4,5" x 5,25" (114,3 mm x 133,35 mm), abbastanza grande per coprire la maggior parte degli obiettivi. Viene in gradi 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 14, con numeri più alti = più scuro/denso.
Questa tabella può aiutarvi a convertire il "grado" in riduzione di stop:
Per semplificare, userete più spesso un filtro ND 6-stop o 10-stop. Un brand popolare è Lee. Il loro "Little Stopper" è 6-stop, il "Big Stopper" 10-stop. Consultando la tabella: per 6-stop prendete Grado 6, per 10-stop Grado 8.
La metà sinistra mostra l'immagine non corretta per il forte verde del vetro da saldatore. La destra è stata bilanciata con il metodo del custom white balance discusso.
Densità sì, neutro… neanche per sogno
Questo è probabilmente il maggior difetto del vetro da saldatore come filtro ND. Potete ottenere vetri molto scuri, quindi la densità non è un problema. Il problema è che la maggior parte dei filtri da saldatura ha una fortissima dominante verde, o in alcuni casi dorata.
I filtri ND fotografici dedicati possono avere una leggera colorazione, ma cercano di restare il più neutri possibile. Pagate di più per filtri più neutri perché preferite scurire senza colorare. Cosa fare col vetro da saldatore?
Tre opzioni per gestire la dominante di colore
Tre cose potete fare per ridurre la distinta colorazione del vetro da saldatore:
- Scattate in Raw (che fate comunque, giusto?) e regolate il bilanciamento del bianco in post-produzione per compensare.
- Impostate un Custom White Balance in-camera
- Pianificate di rendere le immagini monocromatiche dove le dominanti non saranno un problema.
Discutiamole.
La prima è semplice. Sì, quando rivedete le immagini sul display LCD sembreranno molto verdi. (Ho usato solo vetro verde, non dorato). Sappiate che dovrete aggiungere molta magenta (l'opposto del verde) al bilanciamento del bianco in editing. Anche così, un buon colore può essere una lotta.
Invece di combattere la dominante, forse il monocromatico è la via col vetro da saldatore.
La seconda opzione, impostare un custom white balance, è una buona idea. Montate il vostro filtro vetro da saldatore (più sotto su come montarlo) e fate un'esposizione del sole o cielo luminoso. Poi, usando la funzione custom white balance della vostra camera (consultate il manuale), memorizzate quell'immagine e fate il bilanciamento, creando un custom white balance da usare quando scattate col filtro.
Il vantaggio: la riproduzione sul LCD sarà più vicina a colori normali.
Serviranno ritocchi in post, ma questo vi aiuta durante lo scatto.
La terza opzione (e per me forse la migliore) è non combattere la dominante e pianificare scatti monocromatici. Le lunghe esposizioni hanno un aspetto "etereo" spesso esaltato in monocromatico. Quindi, invece di lottare per ripristinare buoni colori da quell'immagine verde aliena, abbracciate il monocromatico.
Se deciderete di amare la lunga esposizione, comprerete poi un vero filtro ND fotografico per scatti a colori migliori.
Calcolare l'esposizione
Prima di montare il vetro da saldatore sull'obiettivo, comporrete lo scatto come al solito. Otterrete anche una buona messa a fuoco. Fatelo prima, perché col vetro montato non vedrete quasi nulla.
Una volta messa a fuoco, passate a messa a fuoco manuale. Considerate di mettere un pezzo di nastro sull'anello di messa a fuoco così non si sposta dopo.
Ora fate uno scatto ben esposto senza il filtro. Cambierete il tempo di posa col filtro montato, quindi scegliete un diaframma e ISO. La scelta dipende dalla profondità di campo richiesta e da quanto volete lunga l'esposizione. Più lento il tempo qui (mantenendo corretta esposizione), più lungo potrà essere col filtro.
Il soggetto detterà in gran parte la lunghezza desiderata e il look che cercate. Una cascata setosa potrebbe richiedere 2 secondi, onde marine 30 secondi, nuvole strisciate un paio di minuti. Non c'è formula – prove ed errori vi insegneranno cosa funziona.
La versione monocromatica sopra è stata fatta col vetro da saldatore a 1,6 sec. Questo scatto successivo, con gli ultimi raggi di sole sulle turbine, anche 1,6 secondi. Troppo breve e le pale erano ferme. Troppo lungo e sparivano. 1,6 secondi era il "punto dolce".
Usare un'app per calcolare il tempo di posa col filtro
Il vostro esposimetro sarà probabilmente inutile col filtro ND vetro da saldatore, quindi dovrete calcolare il tempo voi stessi usando l'esposizione precedente come base. Ci sono numerose app per smartphone. Mi piace quella di Lee Filters (Android / iOS). Fatta per i loro Little (6-stop)/Big (10-stop)/Super (15-stop), dovrete adattarla un po' col vostro vetro da saldatore. Ma vi porta nel giusto range, e potete aggiustare da lì.
Esempio: avete fatto uno scatto senza filtro, ISO 100, f/22, tempo 1/15 sec, esposizione corretta. Avete comprato Grado 6 (6,67-stop) e Grado 8 (10-stop). Quali saranno i nuovi tempi? Con l'app Lee, la riduzione 6-stop ci porta tra 4 e 8 secondi, la 10-stop a 1 minuto.
Di nuovo, usate queste impostazioni come punti di partenza. Provatele e aggiustate tempo (o altre impostazioni) se necessario. Pianificate di fare scatti multipli mentre mettete a punto. La lunga esposizione non si fa di fretta.
È strano, ma funziona. Invertite il paraluce e usate elastici per fissare il vetro da saldatore.
Montare il filtro vetro da saldatore
Avete preparato la camera, composto, messo a fuoco, bloccato tutto, calcolato il nuovo tempo e siete pronti a montare il filtro ND vetro da saldatore. Ho usato la parola "strano" prima per descrivere come attaccare il vostro filtro ND fai-da-te all'obiettivo. La foto qui, che mostra l'inversione del paraluce sull'obiettivo e l'uso di elastici, raffigura bene la tecnica.
Un miglioramento: mettete del nastro telato nero sui bordi del vostro pezzo di vetro da saldatore. Darà agli elastici una superficie con più attrito per afferrare. (Aiuta anche a tenere il vetro). Non so se i bordi del vetro trasmetterebbero luce sull'immagine, ma il nastro previene anche quello. Se il vostro obiettivo non ha paraluce da invertire, provate elastici più grandi che si allungano attorno al corpo camera.
Cercate di non disturbare l'anello di messa a fuoco montando il filtro. Non potrete ricontrollare la messa a fuoco col filtro in posizione.
Impostate la messa a fuoco PRIMA di montare il filtro e passate a MF (manual focus)
Fare lo scatto
Col filtro vetro da saldatore montato, sarete praticamente "alla cieca". Non vedrete nulla nel mirino, e forse, se il filtro non è troppo scuro, potreste vedere giusto un po' in live view se la vostra camera lo supporta. Meglio aver composto e messo a fuoco prima di montare il filtro perché ora non potete vedere per farlo. L'esposimetro non funzionerà con così poca luce.
Potreste usare l'autoscatto a 2 secondi, ma suggerisco un telecomando. Ne avrete sicuramente bisogno se farete esposizioni oltre 30 secondi (su la maggior parte delle camere), nel qual caso metterete la camera in Bulb Mode.
Un telecomando che permette di bloccare l'otturatore aperto durante l'esposizione aiuta molto. L'app calcolatore Lee ha anche un timer countdown. Attivatelo quando aprite l'otturatore e conterà alla rovescia e biperà alla fine del tempo calcolato dicendovi quando chiudere l'otturatore.
Se il tempo supera 30 secondi, probabilmente servirà la modalità bulb. Un telecomando è una buona idea in questi casi.
Considerate anche la riduzione rumore della camera. Il rumore può essere un problema nelle lunghe esposizioni. La riduzione rumore farà un secondo scatto nero della stessa durata del primo e sottrarrà rumore casuale o hot pixel usando il frame nero come riferimento.
Tenete presente che l'esposizione del frame nero durerà quanto lo scatto originale, quindi se fate per esempio 2 minuti, la camera sarà occupata per 4 minuti. Ve l'avevo detto: non si fa lunga esposizione di fretta.
Senza filtro. Scatto diretto – 1/25 sec. f/8 ISO 100
In post-produzione
Modificate le vostre lunghe esposizioni come qualsiasi scatto normale, con la grande eccezione di quella pazza dominante di colore. Ci sono molte risorse web su come correggerla, non ci perdo tempo qui. Sappiate solo che con questa tecnica del vetro da saldatore non otterrete mai colori buoni come senza filtro. Credo ancora che il monocromatico sia la via.
Usando il vetro da saldatore ND. Custom white balanced in camera, corretto di nuovo in Lightroom e Photoshop. 162 secondi, f/8 ISO 100. La versione monocromatica è in cima all'articolo.
Frustrazioni e limitazioni
Ho poi comprato un vero filtro ND, il 6-stop B+W menzionato, quindi il mio vetro da saldatore non ha visto molto uso fino a quando l'ho tirato fuori per questo articolo. Facendo gli scatti alle turbine eoliche, ho trovato quello che penso (dopo alcuni test comparativi) sia un vetro Grado 10, molto scuro ma ancora non abbastanza per fare anche un breve scatto da 1,6 secondi (il tempo che avevo determinato migliore per ottenere l'accenno di movimento voluto sulle pale). Esposizioni più lunghe facevano sparire del tutto le pale.
Nota a margine: le lunghe esposizioni possono far sparire la folla fotografando una città affollata. Le persone si muovono e spariscono durante la lunga esposizione mentre gli edifici statici restano e appaiono in foto.
Cercando di scurire ulteriormente, ho messo un polarizzatore sull'obiettivo (riducendo 2 stop), e poi impilato il vetro da saldatore sopra. Non è stata una buona combinazione. Troppo "faffing about" (trafficare), come dicono gli inglesi, e ho probabilmente spostato leggermente la messa a fuoco. Inoltre, scattare attraverso sia polarizzatore che vetro da saldatore metteva troppo "vetro economico" tra camera e immagine, quindi la nitidezza ne ha risentito.
Scatto diretto senza filtro. 1/125 sec. f/22 ISO 100
Una seconda gita al fiume Boise ha offerto l'opportunità di vedere come una lunga esposizione avrebbe raffigurato il veloce deflusso primaverile. Sono riuscito a usare esposizioni molto più lunghe qui, alcune appena sopra i due minuti. Ho fatto anche un'esposizione di 30 secondi col sole nell'inquadratura, cosa impossibile senza filtro anche con ISO minimo 50 e diaframma minimo f/22. Scattare lunghe esposizioni in piena luce è un grande motivo per usare un filtro ND.
Scatto controluce col sole, 20 secondi, probabilmente impossibile senza forte ND. Calcolo il Grado 10 usato qui dia circa 13-stop di riduzione. 20 sec f/14 ISO 100
Quando comprare un vero filtro ND
Potete trovare la tecnica del vetro da saldatore un modo divertente per immergere la punta del piede fotografico nelle acque della lunga esposizione. Se vi piace e vi piacciono le immagini che potete fare, mettete da parte e comprate un buon filtro ND. Se la tecnica vi interessa ma non è proprio la vostra, l'avrete scoperta spendendo solo pochi dollari per la vostra versione fai-da-te.
In entrambi i casi, imparerete molto di più sull'uso creativo dei controlli della camera per fare foto emozionanti e questo è ciò che conta. Imparate e divertitevi!
