Crea il tuo filtro a densità neutra variabile

Il seguente post è stato inviato da Matthew G. Monroe

Nascosti nella mia borsa fotografica – appena dietro la piccola torcia frontale che tengo sempre lì – ci sono due degli oggetti più utili del mio arsenale fotografico. No, non è un set di Pocket Wizard (comunque molto utili), e non è la confezione da due Pop Tarts che tengo in borsa per caso mi venga fame.

Senza dubbio, i due oggetti più utili nella mia borsa fotografica sono…

Un set di filtri polarizzatori.

Nello specifico, tengo un filtro molto bello, molto costoso, prodotto in Germania, nella mia borsa – insieme a un filtro polarizzatore molto economico, molto leggero, che ho comprato di seconda mano per circa cinque dollari.

Presi singolarmente, penso che i filtri polarizzatori siano probabilmente i pezzi di attrezzatura fotografica più usati (e usati in modo inappropriato) immaginabili. Sì, hanno un loro tempo e luogo – sono un salvagente assoluto quando si fotografano oggetti lucidi o si fanno foto di grandi nuvole soffici. Ma onestamente, non c'è nessun motivo per lasciare un pezzo di vetro scuro sulla fotocamera 24 ore su 24, specialmente se sei un aspirante fotografo che cerca di fare foto di famiglia in un ristorante poco illuminato (non che io ABBIA MAI visto una cosa del genere).

Il motivo per cui tengo due filtri polarizzatori nella mia borsa – uno costoso e uno "economico" – è che quando li combini insieme (cioè li impili uno sopra l'altro) diventano lo strumento più incredibile del mio kit: un filtro a densità neutra variabile.

Cos'è un filtro a densità neutra?

Prima di tutto, una breve spiegazione… Un filtro a densità neutra è semplicemente un pezzo di vetro scuro che viene posto davanti all'obiettivo di una fotocamera, principalmente per ridurre la quantità di luce che entra nella fotocamera. Cosa ti permette di fare un filtro a densità neutra (o "filtro ND") – che non potresti fare altrimenti – è scattare in situazioni piuttosto luminose, eppure mantenere una velocità di otturazione relativamente lenta e/o un'apertura molto aperta. I motivi per farlo? Beh, forse vuoi scattare un'immagine paesaggistica durante le ore diurne, e per motivi estetici senti che una profondità di campo ridotta è importante – qualcosa che un'apertura di f4 o giù di lì fornirebbe. Allo stesso tempo, potrebbe essere che una velocità di otturazione relativamente lenta sia ciò che pensi renderà quello scatto migliore – diciamo intorno a 1 o 2 secondi di esposizione… La soluzione? Un filtro a densità neutra molto scuro che riduce la quantità di luce che entra nella tua fotocamera.

Un grosso problema però… Un filtro scuro sull'obiettivo significa che non puoi davvero vedere cosa sta inquadrando la tua fotocamera, o anche se hai l'immagine a fuoco o no.

Hmmmm… Grosso problema.

La mia soluzione? Semplice… Prendi due filtri polarizzatori – uno, un filtro molto bello, molto costoso che per caso è anche un "Filtro Polarizzatore Circolare" (un termine molto tecnico che di nuovo significa "molto costoso") e avvitalo sulla tua fotocamera. Poi, trova un filtro "Polarizzatore Lineare" molto economico in qualche negozio di fotografia (dovresti trovarne dozzine in qualsiasi negozio che venda attrezzatura usata), e metti questo secondo filtro (cioè "l'economico") sopra il primo.

Ora guarda attraverso la tua fotocamera…

Ora ruota quel filtro superiore…

Incredibile! Hai appena creato un filtro a densità neutra che può variare la quantità di luce che lascia passare, e puoi variare quella quantità ruotando un filtro polarizzatore sopra l'altro. È proprio come quell'esperimento che hai fatto in classe di fisica al liceo, vero? Te lo ricordi… Due pezzi di materiale polarizzante? Mettili a 90 gradi l'uno dall'altro e diventano pece nera? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Bueller?

Comunque, con il tuo nuovo filtro a densità neutra variabile, ora potrai fare esposizioni relativamente lunghe durante le ore diurne (ottengo circa 7 stop di gamma con il mio setup) E potrai effettivamente mettere a fuoco la tua fotocamera su qualunque cosa sia degna di una lunga esposizione. Per mettere a fuoco, guarda semplicemente nel mirino della tua fotocamera e poi ruota il filtro superiore (cioè "l'economico") finché l'immagine non diventa il più luminosa possibile. Anche se sarà un po' più scura di quella a cui sei abituato, dovresti comunque vedere abbastanza bene per afferrare la messa a fuoco. Se sei una persona da Autofocus, beh, l'autofocus dovrebbe andare bene lo stesso. Metti a fuoco, e poi spegni l'Autofocus.

Ripetiamolo: Spegni il tuo Autofocus

Ora, ruota semplicemente quel filtro superiore finché l'immagine nel tuo mirino non è il più scura possibile. È probabile che tu riesca a malapena a vedere qualcosa.

Ora arriva la parte davvero difficile… Impostare l'esposizione.

Gli esposimetri non funzionano molto bene quando due filtri polarizzatori sono impilati uno sopra l'altro, quindi dovrai fare un po' di stime… Niente affatto un problema, anzi questa è un'opportunità per imparare davvero la relazione tra f-stop e tempo di esposizione. Fai un tentativo a caso – diciamo f5.6, con un tempo di posa di forse 10 secondi – e poi fai uno scatto di prova. Se l'immagine sul retro del tuo schermo è sovraesposta, riduci il tempo di esposizione o chiudi il diaframma. Allo stesso modo, un'immagine sottoesposta ha bisogno di più luce (ovvio), quindi apri il diaframma o aumenta il tempo di esposizione. Con l'esperienza, dovresti essere in grado di passare da quello scatto di prova iniziale a un'immagine effettivamente utilizzabile entro tre o quattro scatti dell'otturatore.

Alcune cose base da ricordare sono:

1) Metti la fotocamera in modalità Manuale completa… Per favore non usare quella roba da "Auto".

2) Usa un treppiede. Le lunghe esposizioni lo richiedono.

3) Assicurati che le batterie della fotocamera siano completamente cariche. Il lavoro a lunga esposizione consuma molto le batterie.

4) È molto importante che il "Filtro Polarizzatore Circolare" venga montato sull'obiettivo per primo, e che il "Filtro Polarizzatore Lineare" vada poi sopra.

5) Se vuoi davvero catturare il mosso, vorrai impostare i tuoi ASA il più basso possibile. Sulla maggior parte delle fotocamere digitali, questa è un'impostazione di 100, anche se su alcune DSLR puoi scendere solo a 200 ASA.

6) Divertiti. Stai facendo tutto questo lavoro perché ti piace scattare foto.

Solo come rapida nota a margine, le due immagini di esempio mostrate sopra (cioè le foto della cascata) sono state scattate vicino a Portland, Oregon, alle famose Cascate Multnomah. Un fenomeno interessante che ha avuto luogo mentre scattavo l'esposizione di 30 secondi è che tutta la nebbia e la foschia attorno alle cascate hanno assunto una tonalità verdastra evidente – una tinta creata dalla luce del giorno filtrata attraverso le foglie e la vegetazione vicine. In passato, ho notato che la nebbia vorticosa sembra captare – e amplificare – i toni di colore durante esposizioni relativamente lunghe, toni che non sono quasi percettibili durante esposizioni brevi. Anche se a prima vista questo potrebbe sembrare un fastidio, può effettivamente giocare a tuo favore quando fotografi una scena nebbiosa all'alba o prima. Ancora una volta, ricorda solo di divertirti mentre fai tutto questo.