Vetri luminosi: consigli per lavorare con obiettivi a grande apertura
Come fotografi, molti di noi si innamorano di nuovo gear: un nuovo flash, treppiede, o obiettivo. Risparmiamo e andiamo al negozio a comprare quel nuovo obiettivo che avevamo adocchiato, per lo più soddisfatti di qualunque nuovo pezzo di kit finisca nella nostra borsa. A volte, però, succede che per qualche motivo quel nuovo gear su cui abbiamo speso i nostri sudati soldi non sta alle aspettative.
Gli obiettivi luminosi permettono al fotografo di usare creativamente la profondità di campo ridotta. Un 24mm f/1.4 scattato a f/1.4 è stato usato per questa immagine.
Può essere che era iper-pubblicizzato, o non si adatta al vostro flusso di lavoro. Ci sono occasioni, però, in cui un pezzo di gear ha una curva di apprendimento allegata che va risolta prima di poterlo godere appieno. Uno di questi articoli che sembra avere questa curva di apprendimento, è un obiettivo luminoso (uno con grande apertura massima).
A un certo punto, tutti iniziamo a sognare obiettivi luminosi (grande apertura). Per questo articolo, definirò obiettivi luminosi quelli con aperture massime più ampie di f/4.
Gli obiettivi luminosi sono ottimi per tante cose, scattare in scarsa luce essendo uno dei maggiori vantaggi, perché l'apertura più ampia lascia entrare più luce sul sensore, che a sua volta permette di usare un tempo di posa più veloce. È per questo che obiettivi come il 70-200mm f/2.8 sono cavalli di battaglia nella borsa di un fotogiornalista. Un altro vantaggio dell'apertura ampia è la capacità di creare profondità di campo ridotta nell'immagine, che fa risaltare davvero il soggetto dallo sfondo. L'85mm f/1.4 è uno dei miei obiettivi di riferimento per quasi ogni situazione di ritratto proprio per questa capacità.
Quando si fotografano ritratti, mettere a fuoco sull'occhio più vicino è ideale quando si usa profondità di campo ridotta.
Tutto bello, vero? Ma è proprio quell'ultimo punto sulla profondità di campo ridotta che sembra creare i maggiori problemi per la maggior parte dei fotografi nuovi agli obiettivi luminosi. Spesso sento fotografi lamentarsi di mancanza di nitidezza nei loro obiettivi, e più spesso che no, il problema sorge quando il fotografo usa un obiettivo luminoso.
Può essere un ritrattista che prova a usare un 85mm f/1.8 a tutta apertura, o qualcuno che fa street photography con un 35mm f/1.4, e per qualche ragione c'è una mancanza di nitidezza nell'immagine che invariabilmente viene incolpata sull'obiettivo. In 20 anni di fotografia, ho posseduto e lavorato con molto gear – oltre una dozzina di corpi macchina diversi, e diverse dozzine di obiettivi usati a un certo punto o un altro. Posso onestamente dire che non ne ho mai avuto uno uscito nuovo dalla scatola che non fosse in perfetto ordine di funzionamento, quindi trattate quell'opzione (l'obiettivo difettoso) come ultima spiaggia per ora.
Capire la profondità di campo
Oltre alle capacità in scarsa luce, molti fotografi comprano obiettivi luminosi semplicemente per la capacità di scattare con profondità di campo ridotta. Usata creativamente, un obiettivo con grande apertura usato a tutta apertura vi permette di essere molto selettivi su cosa mostrate allo spettatore e cosa nascondete in aree morbide fuori fuoco, note come bokeh.
Tuttavia, è molto importante capire che la profondità di campo funziona diversamente a seconda dell'obiettivo che usate. Per esempio, un obiettivo come il Nikon 85mm f/1.4 avrà profondità di campo carta da carta a f/1.4 a distanze ravvicinate dal soggetto. Man mano che il soggetto si allontana dalla fotocamera, quella profondità di campo diventa un po' maggiore. Ma alla minima distanza di messa a fuoco, potreste mettere a fuoco una ciglia del soggetto, e avere comunque l'occhio fuori fuoco, nonostante sia solo mezzo pollice dietro la ciglia. Supponendo che non vogliate indietreggiare e cambiare l'inquadratura, il modo migliore per assicurare messa a fuoco nitida sull'occhio è scegliere un punto di messa a fuoco sull'occhio e fare attenzione che non metta a fuoco accidentalmente su una ciglia.
Se siete disposti a sacrificare un po' di quella profondità di campo ridotta, chiudete leggermente il diaframma per darvi un margine su dove mettere a fuoco. Mentre a f/1.4 o f/1.8 potreste non riuscire a mettere a fuoco sia la ciglia che l'occhio, a f/2.2 o f/2.8 avrete probabilmente abbastanza profondità di campo per ottenere messa a fuoco nitida su entrambi.
Usando un 24mm f/1.4 a tutta apertura, impostando la distanza di messa a fuoco alla distanza iperfocale, permette di ottenere maggiore profondità di campo anche fotografando a tutta apertura.
Anche su grandangoli, come un 24mm f/1.4 o 35mm f/1.4, che hanno intrinsecamente (apparentemente) maggiore profondità di campo per la natura dei grandangoli, noterete ancora alcuni problemi derivanti dall'uso di un'apertura tutta aperta. Se potete arretrarvi dal soggetto, potete aumentare la profondità di campo percepita poiché metterete a fuoco più lontano. Potete calcolare quanto lontano dovete essere usando un calcolatore di distanza iperfocale.
La distanza iperfocale è la distanza più ravvicinata a cui un obiettivo può essere messo a fuoco, mantenendo comunque gli oggetti all'infinito accettabilmente nitidi. Nello scatto dell'autobus capovolto di notte, sapendo che l'autobus era a circa 9 metri, calcolai il limite vicino di messa a fuoco per l'obiettivo che usavo a circa 5,5 metri e il limite lontano a 28 metri, significando che qualsiasi cosa oltre quella distanza sarebbe stata ancora fuori fuoco a f/1.4. Mettendo a fuoco alla distanza iperfocale di 13,4 metri, sapevo che l'autobus sarebbe caduto nell'area di messa a fuoco nitida, mantenendo comunque le stelle nitide. Questo è vero perché la distanza iperfocale è dove tutto da quella distanza all'infinito cade dentro la vostra profondità di campo, e tutto dalla distanza iperfocale al punto a metà tra la fotocamera e quella distanza, cade anche dentro la vostra profondità di campo.
Sfortunatamente, non è sempre possibile mettere a fuoco alla distanza iperfocale. Per esempio, fotografando a una festa in una stanza poco illuminata, potreste notare alcune aree fuori fuoco per la profondità di campo ridotta. La soluzione qui è chiudere un po' se potete. Se vi serve più luce, considerate di usare un flash se appropriato, e chiudere l'obiettivo per dare maggiore profondità di campo. Un'altra opzione è alzare un po' gli ISO per permettervi di chiudere di più l'apertura.
Potreste trovarvi a dire: "Non ho comprato un obiettivo luminoso per usarlo ad apertura più piccola!" Anche se può essere vero, se vi trovate incapaci di catturare immagini nitide per la profondità di campo ridotta, chiudere è la soluzione migliore. Tenete a mente, non parlo di un obiettivo che non è nitido. Parlo di un obiettivo che, per la sua apertura veloce, non è capace di catturare la profondità di campo necessaria per tenere tutto ciò che volete nitido a fuoco.
Scegliere il punto di messa a fuoco
Quando è critico mettere a fuoco su un'area specifica dell'immagine, scegliere il punto di messa a fuoco corretto assicura messa a fuoco nitida dove la volete, anche usando un'apertura ampia con profondità di campo ridotta.
Una delle cose migliori che potete fare quando usate un obiettivo luminoso, è assicurarvi di mettere a fuoco precisamente dove pensate di mettere a fuoco. Volete essere sicuri che la vostra fotocamera sia impostata per permettervi di scegliere manualmente un punto di messa a fuoco. Selezionando manualmente un punto di messa a fuoco, potete assicurarvi che la fotocamera metta a fuoco su ciò che pensate debba. La maggior parte delle fotocamere ha come default la selezione automatica del punto di messa a fuoco. In questa modalità, la fotocamera cercherà generalmente di mettere a fuoco sull'oggetto più vicino con dettaglio coperto da uno dei punti di messa a fuoco. Lasciare che la fotocamera scelga può essere una ricetta per il disastro, poiché molto spesso l'oggetto più vicino con dettaglio non è ciò che volete mettere a fuoco.
Una delle cose migliori che potete fare come fotografi è prendere il controllo di dove la vostra fotocamera mette a fuoco selezionando il punto di messa a fuoco che volete, e assicurandovi che il punto scelto sia sul soggetto che volete nitido. Le fotocamere oggi hanno molti punti di messa a fuoco, alcune fino a 61 punti AF. Anche se è vero che generalmente il punto centrale sarà il più accurato, i progressi tecnologici hanno reso i punti sul bordo molto più accurati di un tempo. Questo significa che potete scegliere quei punti esterni con fiducia quando componete la vostra immagine.
Usare la profondità di campo ridotta su un ritratto permette al fotografo di mettere a fuoco sugli occhi, e lascia il resto del corpo cadere fuori fuoco. Qui è stato usato un 85mm f/1.2.
Un altro problema correlato alla scelta sbagliata del punto AF da parte della fotocamera, è l'uso da parte dei fotografi di una tecnica nota come "focus and recompose" (metti a fuoco e ricomponi). Questa tecnica nacque quando le fotocamere avevano solo pochi punti AF raggruppati intorno al centro del mirino. In molte situazioni non è un problema, purché usiate un'apertura che fornisca profondità di campo adeguata a mantenere il fuoco sull'oggetto o persona su cui avete messo a fuoco.
Tuttavia, quando usate un obiettivo luminoso a tutta apertura, mettere a fuoco e poi ricomporre diventa un vero problema. Questo perché quando usate un obiettivo luminoso a tutta apertura, la profondità di campo è così sottile che ricomporre lo scatto sposterà effettivamente il piano di messa a fuoco nitida lontano dal soggetto su cui avevate inizialmente messo a fuoco. Quindi, mentre avete messo a fuoco sul soggetto corretto usando il punto AF centrale, aggiustando la composizione avete buttato fuori fuoco il soggetto di nuovo. La soluzione per questo problema è la stessa di sopra: selezionate manualmente un punto AF che potete posizionare proprio sopra il vostro soggetto, senza ricomporre lo scatto.
Abbracciate il bokeh
La profondità di campo ridotta può essere usata per creare effetti interessanti e costringere i vostri spettatori a guardare dove volete voi. Questa immagine è stata fatta con un 70-200mm a f/2.8.
Infine, in risposta a chi ha comprato vetri luminosi per spararli a tutta apertura, dico – abbracciate il bokeh! Il bokeh è definito come la qualità visiva delle aree fuori fuoco di un'immagine, e ogni obiettivo rende queste aree un po' diversamente. Gli obiettivi luminosi hanno tipicamente bokeh meravigliosamente morbido.
Componete i vostri scatti in modo che la profondità di campo ridotta sia usata creativamente. Per farlo, dovrete capire cosa potete e non potete fare quando sparate a tutta apertura. Sapendo che avrete profondità di campo ridotta, vorrete evitare di accatastare soggetti a distanze diverse. Create composizioni che contrastano aree nitide con aree fuori fuoco. Usate quel contrasto per evidenziare certi oggetti nel vostro fotogramma, e allo stesso modo, nascondete altri oggetti causandone una drastica sfocatura.
Usare la profondità di campo ridotta permette di evidenziare un oggetto a fuoco nitido contro uno sfondo sfocato. Questa immagine è stata fatta con un 85mm f/1.2.
Le immagini create usando profondità di campo ridotta costringono i vostri spettatori a guardare dove volete voi, perché l'occhio è naturalmente attratto dalle aree di messa a fuoco nitida. Usando tecniche di messa a fuoco appropriate, potete assicurarvi che l'immagine che vedete nella vostra mente sia quella che catturate, e capendo come l'obiettivo gestirà la profondità di campo, potrete assicurarvi di sapere quando chiudere per avere maggiore profondità di campo, evitando l'errore di avere una parte importante della vostra immagine fuori fuoco.
Qual è il vostro obiettivo luminoso preferito con cui lavorare e perché?
