Un obiettivo fotografico è probabilmente la parte più importante dell'equipaggiamento di un fotografo, al punto che la maggior parte dei professionisti preferirebbe scattare con un corpo macchina mediocre ma un obiettivo di alta qualità, piuttosto che il contrario. Tuttavia, se vi state avvicinando al mondo degli obiettivi DSLR, a prima vista possono sembrare complicati. Cosa significano esattamente tutti quei numeri e lettere sul barilotto? Quale obiettivo scegliere e come funzionano esattamente?

Può sembrare magia, ma in realtà è piuttosto semplice. Continuate a leggere.

Scegliere l'obiettivo giusto può fare la differenza nell'immagine che state cercando di catturare. Questo perché l'obiettivo è la parte della macchina che controlla l'immagine proiettata sul sensore. Senza obiettivo, potreste catturare solo luce bianca, che non serve a molto.

Per scegliere con sicurezza l'obiettivo giusto per ogni situazione fotografica, capire come funziona realmente un obiettivo DSLR è prezioso. Una volta che sapete decifrare le scritte codificate su ogni obiettivo, scegliere tra la vasta selezione di ogni produttore diventerà meno problematico.

Cos'è un Obiettivo Fotografico?

L'obiettivo di qualsiasi macchina è semplicemente uno strumento in grado di mettere a fuoco la luce su un punto fisso. Nelle DSLR questo punto è il sensore d'immagine digitale. Per farlo, l'obiettivo ha forma tubolare e contiene più lastre di vetro curve verso l'interno (concave) o verso l'esterno (convesse). Ogni tipo di obiettivo contiene un numero e una disposizione diversi di lastre per catturare immagini in situazioni diverse. Questi elementi servono a piegare la luce in modi diversi.

L'Anatomia di un Obiettivo DSLR

La scienza che fa funzionare un obiettivo è affascinante. Pensate agli esperimenti scolastici dove si scompone la luce bianca nei suoi colori visibili usando un prisma: un obiettivo è una versione più complessa.

In generale, non dovete preoccuparvi dell'interno dell'obiettivo. Non ci sono parti riparabili. Tuttavia, per capire davvero come funziona, è importante sapere cosa compone un obiettivo DSLR.

Frontalmente c'è l'elemento anteriore e posteriormente quello posteriore. Questi due elementi proteggono l'interno. Tra loro c'è il gruppo ottico: la serie di lastre concave e convesse che mettono a fuoco la luce. All'interno trovate anche il diaframma, che controlla l'apertura regolabile che fa entrare la luce.

Guardando nel mirino di una DSLR (digital single lens reflex) o SLR (single lens reflex), vedete l'immagine modificata dagli elementi di vetro dell'obiettivo. Nelle mirrorless non c'è specchio a riflettere l'immagine nel mirino, rendendole più piccole e leggere.

Sotto, una foto in sezione di un Pentax 1.4 con imaging laser a fluorescenza che mostra chiaramente i 9 elementi in vetro di questo obiettivo.

Alcune parti sono fisse, altre mobili per messa a fuoco, zoom e stabilizzazione. Le parti mobili, fisse e la loro disposizione variano da obiettivo a obiettivo.

Anche l'esterno ha diverse parti che variano tra modelli e produttori. Frontalmente c'è la filettatura per filtri circolari, seguita dalla scanalatura per il paraluce.

I paraluce sono importanti soprattutto in ambienti soleggiati. Prevengono flare ed effetti indesiderati da raggi di luce parassiti.

Le filettature permettono vari tipi di filtri: UV, polarizzatori, ecc. I filtri hanno dimensioni diverse basate sul diametro dell'obiettivo: da 50mm a oltre 100mm. Poiché i filtri a vite non sono rapidi da togliere e vanno comprati della misura esatta, i filtri quadrati a misura unica con supporti montati sull'obiettivo sono popolari, soprattutto in studio dove polvere ed elementi non sono un problema.

Molti fotografi usano un filtro UV su ogni obiettivo, soprattutto quelli costosi, per proteggere l'elemento anteriore da urti con oggetti duri, crepe o graffi. Personalmente ho avuto casi in cui l'obiettivo ha colpito un oggetto appuntito e il mio economico filtro UV si è rotto. Sarebbe stato ben peggio se fosse successo all'elemento frontale dell'obiettivo stesso.

Sul corpo dell'obiettivo ci sono varie ghiere e parti: ghiera di messa a fuoco, ghiera dello zoom, marcature specifiche, indicatori di profondità di campo, ghiera dei diaframmi, controlli stabilizzazione. Posteriormente c'è l'attacco baionetta per collegare l'obiettivo al corpo macchina (verificate che sia del tipo giusto). Potete anche trovare un interruttore "MF/AF" per passare tra messa a fuoco manuale e automatica.

Gli indicatori di distanza mostrano in piedi e metri la distanza dal soggetto. Meno usati con le DSLR, ma un tempo importanti quando tutto era manuale e bisognava calcolare la distanza iperfocale.

Le lettere "USM" indicano un motore ultrasonico: questi obiettivi sono preferiti per messa a fuoco più veloce e silenziosa. Possono anche essere etichettati "HSM" (High Speed Motor).

Le lettere "DX" indicano obiettivi per sensori crop (APS-C). DX è la denominazione Nikon, mentre EF-S è quella Canon.

Le lettere "Asph" indicano lenti asferiche: alcune lenti non sono sferiche (come "asintomatico" significa senza sintomi), il che aiuta a limitare le aberrazioni.

Le indicazioni di stabilizzazione possono confondere: VR = Vibration Reduction, IS = Image Stabilized, OIS = Optical Image Stabilization. La stabilizzazione ottica è migliore di quella digitale e implica un elemento di vetro mobile, non solo elaborazione digitale.

La stabilizzazione è una funzione eccellente e ingegnosa. Permette di fotografare fino a 2 stop più lenti, quindi non serve più la velocità minima consigliata di 1/125 sec. Usa sensori e motori per contrastare mani tremolanti o piccoli movimenti. Non è fatta per grandi movimenti.

L'attacco baionetta collega l'obiettivo al corpo macchina tenendolo saldamente senza far entrare polvere. La maggior parte è a baionetta. Ogni produttore (Sony, Nikon, Canon, ecc.) ha il proprio attacco. Gli adattatori, discussi dopo, permettono di usare obiettivi di un marchio su corpi di un altro.

Alcuni obiettivi come i fisheye hanno attacchi per filtri posteriormente, poiché l'ampia curvatura non permette filtri piatti frontalmente.

Come Funziona un Obiettivo DSLR

Semplicemente, la serie di lastre di vetro nel tubo dell'obiettivo permette alla luce di essere messa a fuoco sul sensore d'immagine digitale che la registra come immagine.

L'obiettivo forma un'immagine del soggetto sul sensore. Diventiamo un po' tecnici per un minuto. Non preoccupatevi, non è complicato e vi darà una comprensione migliore.

Mentre la luce attraversa una lente convessa formando un'immagine, è influenzata dall'angolo d'ingresso e dalla costruzione della lente. Quando cambia la distanza soggetto-obiettivo, cambia anche l'angolo d'ingresso della luce. L'immagine di un soggetto lontano si forma più vicino all'obiettivo e viceversa.

Lenti convesse spesse (con grande curvatura) fanno piegare la luce a un angolo più acuto poiché la distanza tra i punti sulla lente aumenta. Di conseguenza, la luce converge più vicino all'obiettivo. Se la lente convessa è più sottile, l'immagine si forma più lontano. Questo aumenta la dimensione dell'immagine.

Messa a Fuoco

Quando mettete a fuoco, manualmente o automaticamente, spostate alcuni elementi dell'obiettivo più vicino o lontano dal sensore (o dalla pellicola nelle SLR). Questo altera come la luce viene piegata e sposta il punto di convergenza dei raggi luminosi. Lo fate finché non trovate il punto dove l'oggetto da mettere a fuoco è nitido, ovvero dove i raggi convergono sul sensore o sulla pellicola. La messa a fuoco manuale era la norma per anni. Ora l'autofocus e l'autofocus con regolazione manuale sono popolari, e per buone ragioni.

Anche se non perfetta, la tecnologia di messa a fuoco ha reso il processo molto più veloce per la fotografia d'azione rispetto a girare manualmente la ghiera, e spesso fa la differenza tra un'immagine nitida o un'opportunità persa sfocata. In condizioni dove vediamo male (luce scarsa), i sensori digitali possono essere migliori dei nostri occhi.

Autofocus

L'autofocus è interessante. Oltre ad avere opzioni diverse come autofocus continuo o singolo (solitamente con un selettore e uno consuma più batteria), funziona con la macchina che invia segnali all'obiettivo e viceversa. Quando il segnale indica che l'immagine è più nitida dopo un tentativo di messa a fuoco, la macchina sa in che direzione girare l'anello virtuale. Il processo si ripete finché non si ottiene la messa a fuoco, ed è molto più veloce di quanto descritto.

Un'altra cosa che avrete notato: alcuni obiettivi si allungano o accorciano durante la messa a fuoco, altri no. La differenza è tra messa a fuoco interna ed esterna.

Lunghezza Focale

Questa lunghezza si calcola quando l'obiettivo è messo a fuoco all'infinito. Cosa significa? Quando la luce attraversa la macchina viene capovolta. Il punto dove l'immagine si capovolge (dove la luce converge) è il punto nodale. La distanza da quel punto al sensore è la lunghezza focale.

È letteralmente la distanza tra il punto in cui la luce converge per formare un'immagine nitida del soggetto e il sensore d'immagine. Si misura in millimetri (mm) ed è chiaramente indicata sull'obiettivo.

La lunghezza focale ci dice quanto della scena davanti a noi sarà catturata e quanto grandi/ingrandite saranno le parti. Più lunga la focale, più "zoomata" l'immagine. Focali più corte catturano una visione più ampia con meno ingrandimento.

La lunghezza focale è ciò che vedete quando comprate un obiettivo: è sia l'ingrandimento che la distanza tra obiettivo e immagine creata. Un 1000mm ingrandisce molto più di un 100mm. Per un obiettivo relativamente neutro, potete scegliere 50mm. L'immagine risultante dipende anche dal tipo di sensore: full frame o crop, e non per l'ingrandimento in sé.

I sensori crop sembrano aumentare la lunghezza focale per questo ritaglio. Esempio: sensori APS-C Nikon hanno fattore 1.5x, quindi lo stesso obiettivo su tale macchina dà un'immagine 1.5x più grande che su full frame, utile per dettagli di uccelli ma non per panorami ampi.

Questo moltiplicatore dà la lunghezza focale equivalente. Così potete confrontare quale obiettivo serve sulla vostra macchina crop rispetto a un'altra configurazione.

Sensori full frame equivalgono a pellicola 35mm o 24x36mm. Sensori crop significa qualsiasi sensore più piccolo del frame 35mm. I sensori crop ritagliano i bordi esterni del frame: non vedete ciò che sarebbe alla periferia dell'immagine.

Obiettivi e corpi full frame costano di più e pesano di più perché sono qualità superiore. Ci sono anche più obiettivi per full frame perché molti fotografi li preferiscono.

Tornando agli obiettivi: elementi più convessi danno angolo più ampio e focale più corta (es. 35mm). Un teleobiettivo con elementi più piatti dà angolo più stretto e focale più lunga (es. 200mm).

I primissimi obiettivi avevano solo una lunghezza focale fissa (oggi detti obiettivi a focale fissa o prime) finché persone geniali pensarono di poter avere un obiettivo che fotografasse sia soggetti vicini che lontani. Trovarono il modo di cambiare la configurazione del gruppo ottico e così la distanza del punto nodale dal sensore. Così nacque lo "zoom".

Apertura

Apertura è uno di quei termini fotografici che sembrano molto tecnici e richiedono tempo per essere capiti. Ma una volta compresa, scegliere un obiettivo e ottenere lo scatto desiderato diventa molto più facile e divertente!

L'apertura riguarda quanto è grande l'apertura che fa entrare la luce. Pensate all'iride (la parte colorata dell'occhio) che controlla quanto si dilatano le pupille. L'apertura si esprime in f-stop e (confusamente) più piccolo il numero, più grande l'apertura. Esempio: un obiettivo f/2.8 ha apertura maggiore e fa entrare più luce di un f/11.

Gli f-stop hanno un nome curioso che molti non conoscono. È legato alla lunghezza focale. Gli f-stop sono semplicemente frazioni della lunghezza focale. Funzionano così: se avete un 300mm f2.8 e scattate a f2.8, dividete 300 per 2.8 = 107mm. Questa è la dimensione dell'apertura nel vostro obiettivo.

L'apertura influenza anche la profondità di campo: se tutta l'immagine è nitida o no. Con un numero f-stop alto, entra meno luce e avete maggiore profondità di campo. Con un numero basso, entra più luce e profondità di campo ridotta.

Regolare questo parametro crea quei ritratti dove solo la persona è a fuoco e lo sfondo sfocato. Un'apertura maggiore (numero f-stop basso) lo permette. Un'apertura minore (numero f-stop alto) tiene più immagine a fuoco, ideale per paesaggi.

L'apertura dell'obiettivo è l'altra scritta codificata che trovate. Il numero f-stop indicato accanto alla focale è l'apertura massima. Un numero f-stop massimo basso (apertura più ampia) significa che l'obiettivo è migliore in situazioni di scarsa luce. Se la fotografia notturna o a luce naturale (senza flash) vi interessa, questo è fondamentale.

Un numero f-stop basso indica anche la qualità dell'obiettivo. Obiettivi top hanno f-stop costante per tutta la gamma focale, a differenza di quelli economici dove varia (es. 3.5-5.6). In quest'ultimo caso perdete circa uno stop di luce passando da grandangolo a teleobiettivo. Si chiamano obiettivi ad apertura variabile, gli altri a apertura fissa.

Per le parti e meccaniche coinvolte, gli obiettivi ad apertura variabile sono più grandi e pesanti. Alcuni sistemi non hanno diaframma nell'obiettivo ma è raro e richiedono obiettivi speciali.

Obiettivi e Corpi Macchina

I fotografi parlano sempre della loro collezione di "vetro" più che dei corpi macchina. Le macchine vanno e vengono. Gli obiettivi durano di più. Con limiti: si usano ancora obiettivi Nikon "indistruttibili" degli anni '70-'80, economici e di qualità, ma hanno limiti. Molti sono a messa a fuoco manuale, molti con autofocus sono usati da anni e possono essere usurati, inclusi motori, attacchi, connettori. Ma si trovano ancora obiettivi poco usati.

Non significa che non escano ottimi obiettivi DSLR ogni anno. Sebbene non abbiano molte nuove funzioni (ce n'è un limite), con la tecnologia diventano più leggeri, performanti o meno costosi. Potete trovare un 50mm prime leggero a ~100€ con ottima qualità per amatori, ma non sostituirà mai un 100-300mm stabilizzato a focale fissa.

Quando iniziate la collezione, non cadete nella trappola di comprare obiettivi con attacchi diversi (Nikon, Canon). Scegliete un attacco (es. Nikon) e usate adattatori per altri marchi (es. Canon) sulla vostra macchina. Gli adattatori migliorano ogni anno: con obiettivi vintage danno solo funzioni meccaniche, con quelli moderni possono dare autofocus, letture luce, ecc.

Gli adattatori non vanno confusi con teleconverter o anelli macro. Non adattano attacchi diversi ma modificano il comportamento dell'obiettivo. I teleconverter hanno un elemento ottico con fattore d'ingrandimento che aumenta focale/ingrandimento totale, perdendo luce per l'elemento extra.

Gli anelli di estensione macro sono solo distanziatori che permettono di mettere il soggetto molto più vicino all'obiettivo mantenendo la messa a fuoco. La gamma di messa a fuoco diminuisce, non potendo più mettere a fuoco all'infinito.

I corpi macchina si sostituiscono spesso (gli otturatori non durano per sempre) perché la tecnologia evolve rapidamente. I produttori competono ad alto livello ogni anno con nuovi modelli migliori: sensore, batteria, megapixel, ecc. Non dimenticate: ogni volta che il corpo migliora, i vostri obiettivi esistenti daranno foto migliori usati con esso.

Quando comprate nuovi obiettivi se fate sul serio, dovreste comprare obiettivi di qualità con caratteristiche di qualità, come apertura fissa a numero basso. Durano se curati, e li userete su corpi diversi.

Sul budget: produttori terze parti come Sigma, Tamron e Tokina fanno obiettivi per altri marchi e fanno risparmiare molto, mantenendo buona qualità d'immagine. Leggete sempre recensioni o provate prima di comprare, soprattutto con terze parti, per essere soddisfatti delle foto.

Tipi di Obiettivi DSLR

Ora che capite meglio come funziona un obiettivo DSLR, capire quale è giusto per voi e perché sarà più facile. Ci sono due tipi principali:

Obiettivi a Focale Fissa (Prime)

Hanno lunghezza focale fissa: dovete muovervi di più per inquadrare. Tuttavia, sono generalmente più luminosi e producono immagini più nitide. Tendono a essere più leggeri, ottimi per viaggi.

Obiettivi Zoom

Hanno lunghezza focale variabile: potete zoomare dentro/fuori senza spostarvi. La flessibilità è un grande vantaggio, ma tendono a essere più grandi e pesanti dei prime.

Gli zoom funzionano spostando vari elementi ottici l'uno rispetto all'altro, ruotando la ghiera zoom o spingendola avanti/indietro. Questo cambia lunghezza focale e potere d'ingrandimento.

Mentre i prime aiutano a sviluppare velocemente le abilità fotografiche, se non sapete che fotografia farete, uno zoom può essere un'ottima opzione. All'interno di questi due tipi ci sono vari obiettivi più specializzati. Di nuovo, dipende dal tipo di fotografia che farete.

Categorie di Obiettivi DSLR

Obiettivi Macro DSLR

Permettono di catturare dettagli minuscoli e intricati. Spesso usati per piccoli insetti (formiche, ragni), fiori e immagini astratte.

I macro possono essere prime o zoom progettati apposta, o classificati macro perché la loro minima distanza di messa a fuoco è molto ravvicinata. I prime macro hanno solitamente apertura più ampia e vetro di qualità superiore degli zoom, producendo immagini di qualità più alta.

Un'opzione più economica per iniziare: un obiettivo che ha anche funzione macro. Potete fare fotografia quotidiana ma se capita un'occasione macro non dovete cambiare obiettivo. Dall'altro lato, questi obiettivi hanno spesso focale più lunga che abbassa la qualità.

Obiettivi Grandangolari DSLR

Se la fotografia paesaggistica è la vostra passione, i grandangolari saranno il vostro pane quotidiano. Possono produrre le immagini visivamente più affascinanti poiché spesso distorcono ciò che vediamo nella realtà.

Questa distorsione però dipende dalla qualità dell'obiettivo. I top di gamma danno poca o nessuna distorsione o aberrazione cromatica, mentre gli economici ne mostrano di più. Potete correggere in post-produzione.

Grandangolari DSLR disponibili sia prime che zoom con qualità e prezzi variabili. Per scegliere, pensate a cosa ne farete. Esempio: per ritratti dove potete muovervi facilmente, un prime va bene. Per spettacoli dal vivo dove siete fissi, uno zoom è meglio.

Teleobiettivi

Per fotografare soggetti da lontano, serve un teleobiettivo. Generalmente focali da 85mm in su, sia prime che zoom.

Per i teleobiettivi, sono gli zoom i più popolari. Le situazioni che li richiedono necessitano flessibilità che lo zoom dà.

Gli zoom teleobiettivo sono molto popolari tra fotografi sportivi e naturalistici: seguono il soggetto senza doversi muovere molto. Spesso hanno stabilizzazione d'immagine, molto utile per ridurre vibrazioni che diventano evidenti a focali lunghe.

Obiettivi Standard DSLR

I vostri obiettivi generici, tuttofare e kit sono ottimi per iniziare. Permettono vari tipi di fotografia con uno o due obiettivi. Capite quali generi vi interessano prima di comprare obiettivi specializzati. Popolari anche per eventi e matrimoni dove cambiare obiettivo può far perdere lo scatto perfetto.

Generalmente sono zoom e, essendo fatti per fare tutto, la qualità d'immagine non è alta come un prime. C'è enorme varietà: alcuni vanno dal grandangolo al teleobiettivo spinto! Ovviamente più chiedete all'obiettivo, più la qualità cala. Però è un'ottima opzione per iniziare.

Obiettivi da Ritratto DSLR

Se i ritratti sono la vostra passione, uno di questi obiettivi è d'obbligo. Generalmente sono prime, quindi decidere che tipo di ritratto volete vi aiuta a scegliere la focale.

In generale, un ottimo punto di partenza è focale 50-85mm. Catturate la bellezza morbida del soggetto aggiungendo dramma e vivacità.

Obiettivi Fisheye DSLR

Sono ultra-grandangolari e producono un'immagine a 180 gradi. Riconoscibili istantaneamente: distorcono l'immagine facendo sembrare tutto in una bolla. Solitamente sono prime.

Obiettivi Tilt-Shift DSLR

Noti anche come obiettivi a controllo prospettica, permettono di decentrare e basculare la configurazione ottica rispetto al sensore. Significa che fotografando edifici potete correggere la prospettiva cadente (effetto che fa sembrare gli edifici che cadono).

Potete anche regolare la profondità di campo senza cambiare apertura, utile in paesaggio e still life. Dall'altro lato, hanno solo messa a fuoco manuale.

Altre Considerazioni

Distorzioni

Nessun obiettivo è perfetto, tutti hanno gradi variabili di distorsione. I prime ne hanno meno perché non devono coprire una gamma di focali. Due tipi principali da conoscere: distorsione a barile e a cuscinetto.

La distorsione a barile fa sembrare i bordi dell'immagine curvi verso l'esterno. Quella a cuscinetto è l'opposto: i bordi si curvano verso l'interno. Potete anche avere una miscela di entrambe: distorsione complessa.

Con la tecnologia moderna, gli zoom non sono più afflitti da distorsioni come un tempo. Vale la pena notare che queste distorsioni si correggono spesso in post-produzione.

Aberrazioni

Una ragione per cui si usano più lenti/elementi in un obiettivo è che una singola lente formerebbe un'immagine con aberrazioni.

A volte la luce che passa nell'obiettivo non viene piegata tutta allo stesso modo, causando aberrazioni o bordi non colorati correttamente. Alcuni colori ne sono più colpiti e anche alcuni obiettivi. Spesso correggibili in post-produzione.

Le aberrazioni cromatiche diminuiscono quando si usano materiali diversi nel gruppo ottico, riallineando i colori.

Nitidezza dell'Obiettivo

Gli obiettivi sono solitamente più nitidi al centro e la nitidezza non è uniforme in tutta la gamma zoom. Come detto, gli obiettivi hanno fatto passi da gigante con le DSLR, ma non sono perfetti. Se usate l'obiettivo per molti progetti, imparerete le sue qualità di nitidezza. Una costante: gli obiettivi sono meno nitidi a tutta apertura, quindi se avete questo problema chiudete il diaframma.

Questa è la mia panoramica su come funzionano e differiscono gli obiettivi DSLR. Spero vi abbia aiutato a capirli meglio. Come vedete, non è poi così complicato.

Potete scoprire di più su obiettivi economici per fotografi professionisti in erba qui.