8 pezzi di attrezzatura essenziale per la fotografia architettonica

State cercando di scattare foto architettoniche stupende, ma fate fatica a trovare l'equipaggiamento perfetto? Siete nel posto giusto.

Fotografo architettura da anni, e in questo articolo condivido le mie top 8 raccomandazioni di equipaggiamento essenziale, dalle basi — come treppiedi e obiettivi — a strumenti più avanzati, come scatti remoti, filtri e altro.

No, non dovete prendere tutto questo equipaggiamento per fotografia architettonica subito. Ma vi aiuterà a migliorare i vostri scatti architettonici, quindi più ne potete ottenere, meglio è!

Quindi se siete pronti a creare la borsa da scatto architettonico perfetta, tuffiamoci subito, partendo da:

1. Un treppiede

Praticamente ogni fotografo architettonico serio usa un treppiede, e dovreste farlo anche voi.

Per uno, se fotografate al chiuso, o siete fuori ma il cielo si sta facendo scuro, un treppiede terrà la vostra fotocamera ferma mentre scattate; catturerete immagini nitidissime anche nel buio pesto della notte.

Un treppiede può essere utile anche quando la luce è brillante. Vi rallenterà e vi costringerà a pensare alle composizioni, vi permetterà di usare ISO bassi e aperture ultra-strette senza rischiare mosso, e manterrà il vostro inquadratura costante se scegliete di fare focus stacking o scatti HDR.

Quindi investite in un buon treppiede — uno relativamente robusto, ma leggero e portatile abbastanza da trasportare da location a location in viaggio. Raccomanderei un modello in fibra di carbonio, anche se se siete a budget limitato, potreste provare opzioni in alluminio leggero. (Assicuratevi di investire anche in una buona testa per treppiede; di certo non volete scattare con gambe robuste ma una testa floscio!)

A proposito, come fotografo architettonico, vi imbatterete in certe location dove i treppiedi non sono ammessi. Per quelle situazioni, raccomanderei di portare una staffa e morsetto, che potete usare per fissare la fotocamera a una struttura, come una ringhiera metallica. No, non sarà versatile come un treppiede, ma terrà i vostri scatti nitidi in un pinch!

2. Un obiettivo grandangolare

Ogni fotografo architettonico ha bisogno di un obiettivo, e un buon vetro grandangolare è generalmente la strada da percorrere, specialmente quando iniziate.

Un obiettivo grandangolare offre un campo visivo espansivo, essenziale per il lavoro d'interni (e utile per gli esterni, pure).

Per esempio, se state fotografando un'intera stanza — e volete catturare l'intera stanza, non solo una sezione — avrete bisogno di un grandangolare di almeno 17mm.

Per vedere la potenza di un grandangolare, date un'occhiata a questa prossima immagine:

Il campo visivo ampio del mio obiettivo mi ha permesso di catturare l'intera struttura, dai bellissimi lampadari in primo piano ai pilastri nel lontano sfondo.

Ma quale grandangolare dovreste comprare? Personalmente, vi incoraggerei a prendere un grandangolare zoom, che offrirà molta flessibilità. Potete andare con un'ottica fissa — e queste saranno spesso più economiche — ma non potete sempre muovervi liberamente intorno a strutture architettoniche, quindi potreste faticare a catturare gli scatti che cercate.

Se vi state appena avvicinando alla fotografia architettonica, potreste cercare un 17-40mm f/4 o un 16-35mm f/4. Nessuna delle due opzioni sarà economica, ma non pagherete troppo neanche (e potreste considerare l'usato).

Fotografi architettonici più seri dovrebbero pensare a investire in un ultra-grandangolare f/2.8, come un 14-24mm f/2.8. La prospettiva a 14mm vi permetterà di catturare una quantità insana di spazio, mentre l'apertura massima f/2.8 sarà ottima per scatti notturni che combinano strutture architettoniche con cieli stellati.

3. Una bolla livella

Quando fotografate architettura, siete alle prese con molte linee — quindi se la vostra fotocamera è anche solo leggermente storta, sarà immediatamente ovvio allo spettatore. E rovinerà il vostro scatto.

(Sì, potete correggere l'inclinazione dell'immagine in post-produzione, ma perderete pixel, quindi è davvero meglio farlo bene fin dall'inizio!)

Ora, per mantenere le linee d'orizzonte dritte, potete usare il livello elettronico della fotocamera. Ma il mio consiglio è semplicemente investire in una bolla livella, che può facilmente attaccarsi alla slitta a caldo della fotocamera per un rapido riferimento. Se siete fortunati, potreste avere una bolla livella integrata nella testa del treppiede, che funziona bene anche quella!

4. Flash da studio

I flash da studio — cioè flash da studio o flash portatili — non sono così grandi quando scattate all'aperto…

…ma se lavorate a distanza ravvicinata per catturare dettagli intricati o se lavorate in una stanza più piccola, un flash o due possono fare una grande differenza.

I flash sono particolarmente utili quando scattate in stanze buie. Potete posizionare i flash così che illuminino l'intera scena (raccomando di rimbalzare la luce su soffitti o pareti). Così otterrete uno scatto con illuminazione molto bilanciata. In effetti, con un uso corretto dei flash, potete spesso cavarvela senza fare bracketing degli scatti.

Un consiglio: fate attenzione quando rimbalzate la luce su una superficie che non è bianca. La luce riflessa dalla superficie non bianca potrebbe creare una dominante di colore, che richiederà seria post-produzione. Se potete, evitate proprio di rimbalzare la luce su superfici non bianche.

5. Un obiettivo tilt-shift

Molti fotografi architettonici usano grandangolari standard, e questi tendono a funzionare bene.

Tuttavia, vengono con un problema:

Quando scattate verso l'alto da una distanza ravvicinata, si innesca la distorsione prospettica, e gli edifici appariranno a) inclinati all'indietro e b) incurvati verso l'interno. Ecco uno scatto che include distorsione prospettica (notate come i minareti sembrano puntare leggermente verso l'interno):

Ora, la distorsione prospettica non è sempre cattiva (e in realtà mi piace nella foto sopra, poiché i minareti aiutano a guidare l'occhio verso il centro dell'immagine). Ma ci sono molti casi dove la distorsione prospettica danneggerà le vostre immagini, nel qual caso dovrete o correggerla in post-produzione o usare un obiettivo tilt-shift.

Gli obiettivi tilt-shift sono costosi, ma fanno un ottimo lavoro nella gestione della distorsione prospettica. Sta a voi decidere se un'opzione tilt-shift vale l'investimento, ma vi raccomando di almeno considerarne uno, specialmente man mano che diventate fotografi più seri.

(Perché non dovreste fare affidamento sulle correzioni in post-produzione? Il problema è che la correzione della distorsione richiede ritaglio. Se la distorsione è significativa, finirete per perdere un enorme pezzo della composizione, e questo è male per un sacco di motivi.)

6. Uno scatto remoto

Uno scatto remoto è un dispositivo elettronico che si collega alla fotocamera e vi permette di azionare l'otturatore senza premere il pulsante di scatto.

Ed è incredibilmente utile per diversi generi fotografici, inclusa la fotografia cityscape, paesaggistica, e — l'avete indovinato! — architettonica.

Perché ecco la cosa:

Anche se usate un treppiede, ogni volta che andate a premere il pulsante di scatto della fotocamera, scuoterete sottilmente la fotocamera. E questo introdurrà mosso.

Ora, potete usare la funzione autoscatto della fotocamera. Ma è fastidiosa e scomoda, inoltre non vi permette di temporizzare accuratamente le foto.

D'altra parte, uno scatto remoto azionerà l'otturatore istantaneamente, e non causerà alcun mosso da vibrazione nel processo.

Tra l'altro, se usate una reflex, vorrete anche assicurarvi di alzare lo specchio prima dell'esposizione, perché lo schiaffo dello specchio può creare vibrazioni, pure. (Se usate Live View per comporre, lo specchio sarà alzato automaticamente.)

E un altro consiglio: se la vostra fotocamera lo offre, usate la modalità otturatore a tendina anteriore elettronica. Azionerà l'otturatore della fotocamera elettronicamente, prevenendo qualsiasi vibrazione aggiuntiva causata dall'otturatore in movimento.

7. Software di post-produzione

La post-produzione è una parte importante della fotografia architettonica, e mentre il software di post-produzione non è equipaggiamento fisico, è altrettanto importante (e costa molto, pure!).

Per ottenere foto architettoniche di successo, dovrete imparare a nitidizzare selettivamente i file, come applicare riduzione del rumore, e come regolare esposizione, spostare colori e aggiungere contrasto.

E nella mia esperienza, una delle tecniche di post-produzione più utili che potete imparare è il blending digitale dell'esposizione. Un'immagine correttamente blendata combinerà ombre ricche e luci dettagliate per un look professionale.

Ma quale software dovreste prendere? Praticamente qualsiasi programma di elaborazione base funzionerà, inclusi Lightroom Classic, ON1 Photo RAW, Capture One, o ACDSee. Tuttavia, se volete davvero tuffarvi ed elaborare manualmente le foto, raccomanderei un editor a livelli completo come Photoshop o Affinity Photo. Potreste anche considerare di investire in plugin specifici per architettura, come Nik Perspective FX.

8. Filtri

Grazie a potenti software di post-produzione, i filtri sono meno importanti che mai — ma un buon set di filtri vi farà risparmiare molta frustrazione in sala editing, e certi filtri non possono essere duplicati in post-produzione.

Raccomando due filtri specifici:

• Un filtro polarizzatore circolare
• Un filtro neutro graduato

Un filtro polarizzatore circolare riduce riflessi e bagliori, inoltre farà risaltare i colori. Un polarizzatore è particolarmente impressionante se usato su cieli blu e fogliame verde lussureggiante, quindi se vi piace fare fotografia architettonica all'aperto o ambientale, questo filtro è un must-have.

Un filtro neutro graduato bilancia le scene riducendo la luminosità nella parte superiore (o inferiore) dello scatto. I filtri ND graduati sono usati principalmente dai fotografi di paesaggio per gestire cieli luminosi, e in fotografia architettonica possono servire la stessa funzione. Potete anche usare filtri ND graduati per ridurre la luminosità delle finestre interne.

(Se non volete pagare per un filtro GND, potete ottenere lo stesso effetto usando tecniche HDR, ma dovrete catturare diversi scatti sul campo e blendare insieme dopo.)

Equipaggiamento fotografia architettonica: conclusioni

Ora che avete finito questo articolo, dovreste avere un'idea dell'equipaggiamento che dovete aggiungere al vostro kit di fotografia architettonica.

Ricordate, tuttavia, che mentre l'equipaggiamento fa la differenza, le vostre abilità contano ancora di più. Quindi uscite con la vostra fotocamera e praticate molto. Così, quando otterrete quel grandangolare o set di bellissimi filtri neutri graduati, sarete pronti a scattare foto fantastiche!

Ora tocca a voi:

Quali di questi articoli per fotografia architettonica avete già? Quali vi servono? Quale prenderete dopo? Condividete i vostri pensieri nei commenti qui sotto!