I Filtri Digitali Hanno Sostituito i Fisici per Obiettivi?

Chi ha usato fotocamere a pellicola sa perché i filtri per obiettivi erano necessari per effetti visivi. All'epoca avevi controllo limitato su bilanciamento bianco e ISO. Sceglievi la pellicola, la caricavi, ed eri bloccato con un rullino (24/36 pose) a ISO fisso, bilanciato luce diurna. Facevi di tutto per non sprecare scatti.

La pellicola era quasi tutta bilanciata luce diurna: azzeccare lo scatto in-camera era critico.

Un tempo

Servivano filtri per correggere il bilanciamento bianco e filtri ND (densità neutra) per rallentare i tempi di posa. Era allora, questo è ora. Con fotocamere digitali e potenti software di editing, gran parte del lavoro dei filtri si fa digitalmente. C'è ancora posto per i filtri ottici nella fotografia digitale moderna?

Risposta: sì, ma solo per pochi tipi specifici. Nei negozi fisici trovi pochi filtri rispetto all'era analogica. Quelli insoliti finiscono nel cestino delle occasioni, accanto a libri su come usare la Canon 5D mark 1 (vecchia fotocamera digitale).

Tipi di filtri ottici per obiettivi

Sei categorie generali: UV/skylight, modificatori colore, effetti speciali, filtri speciali, ND (inclusi graduati), polarizzatori circolari. La maggior parte è sostituibile da processi digitali, in-camera o in post. Alcuni sono grandi e tutti occupano spazio in borsa.

Filtri Ultravioletti (UV) o Skylight

La pellicola era sensibile ai UV: il filtro evitava l'effetto nebbia. Le fotocamere digitali moderne non soffrono interferenze UV sul sensore: hanno già filtri UV/IR integrati. Oggi UV/skylight servono per proteggere l'elemento frontale dell'obiettivo.

UV/Skylight come protezione obiettivo

Due scuole di pensiero: qualcuno sostiene che un filtro economico davanti a un obiettivo costoso degrada l'ottica, e le buone lenti hanno ottimi trattamenti e robustezza. Altri preferiscono sostituire un filtro da $100 che un obiettivo da $2000. Concordo: niente filtri economici, ma buoni filtri proteggono l'investimento in ottiche ben più costose. Ho sostituito molti filtri andati in frantumi per impatto: in tutti i casi l'elemento frontale era protetto. Non so se sarebbe successo senza filtro "sacrificale".

Comunque, questi filtri non alterano significativamente l'immagine: utili solo per protezione fisica.

Filtri colore

Comuni con pellicola per correzione colore semplice. Pellicola bilanciata luce diurna: in condizioni non diurne serviva filtro colore per correggere il WB. I laboratori potevano aggiustare un po', ma allora come oggi era meglio fare bene in-camera. Ancora disponibili ma più da novità, per effetti specifici, spesso con flash gelificati. Ancora usati per pellicola, istantanee, fotografia subacquea.

Filtri effetti speciali

Un tempo c'erano filtri per griglie, scie, starbust in-camera. Funzionano ancora su digitali, ma la maggior parte degli effetti è replicabile digitalmente, riducendo la necessità. Molti pellicolisti scansionano e editano: sforzo/costo extra dei filtri effetti sembra inutile. Difficili da trovare.

Filtri Densità Neutra - Graduati

Comuni per paesaggisti (pellicola e digitale). Due gruppi: ND graduati e ND uniformi. Come occhiali da sole per la fotocamera, i graduati sono neutri (poco cambio colore) e scuriscono solo parte dell'immagine. Aiutano con la gamma dinamica del sensore in scene molto chiare e scure insieme. Sensori moderni: 10-14 stop, occhi ~20 stop (confronto non equo: occhi e sensori funzionano diversamente). I graduati si applicano spesso in post. Se la gamma dinamica è enorme, permettono uno scatto singolo invece di multiple composizioni (HDR).

Filtri Densità Neutra - Non Graduati

Primo tipo che fa cose non facilmente duplicabili in-camera o post. Puoi scurire digitalmente in post, ma un ND uniforme permette scatti che la fotocamera non permetterebbe in pieno sole. In pieno sole può essere troppo luminoso per chiudere diaframma e rallentare otturatore abbastanza da sfocare il movimento. ND non graduati permettono tempi lunghi in condizioni luminose: soggetti in movimento in luoghi brillanti con motion blur creativo. Es. cascate. Misurati in stop per indicare quanti stop rallenti. All'estremo: filtri speciali per eclissi solari. Senza filtri forti, il sole danneggia permanentemente i sensori.

Filtri speciali

Secondo tipo non duplicabile in post o in-camera: filtri speciali per UV e IR. Di default le fotocamere hanno filtri sul sensore che tagliano UV e IR, registrando solo luce visibile. È possibile farli rimuovere (inviare il corpo) per scattare solo UV, full spectrum (UV+visibile+IR), solo IR. La fotocamera modificata si limita a quell'uso, ma produce immagini interessanti. Con filtri speciali su corpo full-spectrum, controlli quale porzione dello spettro è visibile. Filtri taglio per far vedere a sensori full-spectrum solo UV, visibile o IR. Non duplicabili in post.

Polarizzatori circolari

Ultimo tipo non duplicabile in post. Due tipi: lineari e circolari. Tagliano stessa luce ma i circolari ruotano per trovare l'orientamento ottimale, i lineari sono fissi (usa solo circolari se non sai cosa fai). Fanno due cose: riducono riflessi e aumentano contrasto. Alcuni fungono anche da debole ND. Quando la luce colpisce superfici metalliche/acquose, la luce riflessa tende a essere polarizzata (vibra in una direzione). Il polarizzatore circolare filtra questa luce ruotandolo. Cambiamento drammatico, non ottenibile praticamente in post. Inoltre, c'è sempre luce polarizzata nell'atmosfera: il filtro rende i colori più "punchy". Caratteristica secondaria ma utile. Marche/tipi diversi alterano l'intensità. In generale, non sbagli con un polarizzatore circolare, specialmente per paesaggio.

Conclusioni

Molti filtri dell'era pellicola non servono più grazie a controllo WB e ISO. Altri creavano effetti replicabili via software (Photoshop). Nonostante questo, alcuni tipi non sono sostituibili da processi in post: restano strumenti vitali nel kit del fotografo.

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