Perché ogni fotografo dovrebbe usare un obiettivo a messa a fuoco manuale
La tua fotocamera è intelligente. Ha processori in grado di eseguire algoritmi, per aggiustamenti quasi istantanei per compensare le condizioni di luce e gli ambienti che cambiano. Sono un recensore professionista di obiettivi, e tendo a lamentarmi se una combinazione obiettivo/fotocamera impiega più di una frazione di secondo per raggiungere una messa a fuoco automatica accurata. Ma la realtà è che la maggior parte delle combinazioni moderne fotocamera/obiettivo raggiungono una messa a fuoco automatica accurata in modo notevolmente veloce. Le moderne DSLR possono praticamente vedere al buio, e mettere a fuoco ragionevolmente bene con una quasi assenza di luce, e le loro prestazioni a impostazioni ISO estremamente alte sono fenomenali.
Sì, la tua fotocamera è certamente più intelligente di quella di tuo padre, ma la domanda è: sei un fotografo più intelligente di tuo padre?
Potrebbe essere che la magia dei moderni processori, sensori e motori di messa a fuoco automatica (AF) avvolga i fotografi moderni in un bozzolo lontano da ciò che accade realmente nel processo di scattare foto? E, facendolo, ci impedisca di dover imparare alcune delle basi essenziali della fotografia che potrebbero renderci migliori? Ecco perché penso che ogni fotografo dovrebbe passare del tempo con un obiettivo a sola messa a fuoco manuale.
Apertura
Un comunicato stampa per un obiettivo moderno dirà qualcosa come: "Nove lamelle di apertura arrotondate". Questo significa quasi nulla per la maggior parte dei fotografi moderni per una semplice ragione: non vedranno mai quelle lamelle. Tutto ciò che vedranno mai è il vetro all'interno del barilotto del loro obiettivo. La ragione è semplice: gli obiettivi con controllo automatico dell'iride (la fotocamera imposta l'apertura elettronicamente), mettono a fuoco con l'obiettivo tutto aperto (lamelle di apertura ritirate), e chiudono solo all'apertura scelta nell'attimo in cui lo scatto viene fatto. È piuttosto incredibile quanto velocemente tutto questo accada, quando ci si ferma a pensarci.
La maggior parte degli obiettivi prodotti per attacchi Canon EF (esclusi obiettivi Samyang/Rokinon insieme a pochi modelli non mainstream) hanno un controllo automatico dell'iride. Anche gli obiettivi Zeiss a messa a fuoco manuale con attacco Canon (ZE) hanno iridi automatiche, e Samyang/Rokinon sta riattrezzando molti dei loro obiettivi con versioni AE con controllo automatico dell'apertura. In parole povere, pochissimi obiettivi moderni con attacco Canon hanno un vero anello dei diaframmi. I fotografi Nikon ottengono alcuni obiettivi con anelli dei diaframmi manuali (per qualche motivo gli obiettivi Zeiss ne includono uno sugli attacchi Nikon [ZF]).
Il controllo automatico dell'iride è ottimo per la comodità. Basta ruotare la ghiera sulla fotocamera (spesso in incrementi di terzi di stop) e selezionare l'apertura che vuoi, o persino lasciare che la fotocamera la scelga per te in una modalità automatica. È veloce e indolore.
Il rovescio della medaglia, ovviamente, è che il significato reale di ciò che accade quando quell'iride si apre completamente o si chiude spesso si perde sui fotografi moderni. Possiamo parlare di "chiudere il diaframma" di un obiettivo o del vantaggio di un'ottica luminosa a diaframma fisso, ma finché non hai effettivamente visto la differenza in un'iride di apertura non avrai un senso completo di cosa ciò significhi davvero. Guarda questa serie dal nuovo Rokinon 50mm f/1.4.
Quando vedi effettivamente quell'apertura chiudersi, ottieni davvero un senso della differenza tra gli f-stop e quanta più raccolta di luce c'è effettivamente alle grandi aperture. Questa serie parte da f/1.4 e arriva a f/8 - vedi quanta differenza fa la dimensione dell'apertura nella quantità di luce che entra nella fotocamera?
Mia moglie è una donna intelligente. Ha anche un occhio piuttosto decente come fotografa, e ha scattato alcune belle foto. Ma nonostante sia sposata con un tipo da attrezzatura dal 1997, e abbia avuto un centinaio o più di obiettivi che entravano e uscivano da casa nostra, ancora oggi spesso si confonde sull'apertura. Può essere confuso, poiché la logica (a causa del modo in cui gli f-stop vengono spesso riportati) è al contrario. Numeri più grandi significano aperture più piccole - e questo sembra al contrario. Non c'è modo di sbagliare questo con un obiettivo a messa a fuoco manuale con anello dei diaframmi manuale - puoi fisicamente vedere l'iride dell'apertura restringersi mentre chiudi il diaframma (scegli una dimensione di apertura più piccola - f-stop più grande, come f/11 ecc).
Più fotografi capirebbero cosa significano realmente i numeri di apertura in termini di raccolta di luce, se vedessero fisicamente le lamelle del diaframma chiudersi o aprirsi nei loro obiettivi.
Raccolta di luce
La maggior parte delle fotocamere ha uno schermo di messa a fuoco standard, che non mostra la vera profondità di campo. Questo, aggiunto al fatto che la fotocamera mette a fuoco tipicamente con l'obiettivo tutto aperto, significa che spesso non hai un senso di quanta meno luce sia disponibile quando l'obiettivo è chiuso (f/4-f/16, per esempio) o quanta più ne sia disponibile alle grandi aperture (f/1.2-f/2.8). La maggior parte delle DSLR ha un pulsante di anteprima profondità di campo (DOF) da qualche parte, ma è spesso in una posizione oscura e raramente viene usato da molte persone. Per questo motivo molti fotografi non hanno mai visto la vera profondità di campo di nessuno dei loro obiettivi luminosi, o di qualsiasi altro obiettivo per quella materia. Questo cambia quando usi un obiettivo a messa a fuoco manuale (in particolare con uno schermo di messa a fuoco che mostra la vera profondità di campo). Più su questo tra un momento.
Sì, è una seccatura quando il mirino è abbastanza scuro quando hai un obiettivo a diaframma manuale montato e chiuso a, diciamo, f/8. Questa è la ragione per cui obiettivi e fotocamere moderni non ti mostrano questo nel mirino. Ma significa anche che non sei costretto a imparare cosa f/8 significhi davvero in termini di raccolta di luce. Non vedi nemmeno quanta più luce sia disponibile, o quanto più ridotta sia la profondità di campo con una grande apertura. Non pensi davvero alla tua impostazione di apertura al momento dello scatto, risultando in una perdita di creatività perché la tua mente non è costretta a visualizzare cosa l'apertura significa per lo scatto.
Ma oltre questo, selezionare manualmente la tua apertura ti aiuta davvero a interiorizzare mentalmente la relazione tra apertura e profondità di campo. Il fatto che tu debba pensare a selezionare l'apertura, e veda una differenza nel mirino, sia nella profondità di campo che nella quantità di luce, ti aiuta a realizzare come verranno gli scatti a ridotta profondità di campo (con grande apertura) e a grande profondità di campo (con piccola apertura). Ho imparato a visualizzare mentalmente come la profondità di campo influenzerà una scena molto di più grazie all'uso di obiettivi a diaframma manuale. Ecco una serie dall'obiettivo Zeiss Planar T* 50mm f/1.4. Parte da f/1.4, f/2, f/2.8, e poi finalmente mostra f/4. Nota l'enorme differenza che questo fa al grado in cui lo sfondo è sfocato.
Gli scatti a grande apertura sono molto più attraenti, e danno un migliore effetto tridimensionale all'immagine. Probabilmente non scatti sempre con obiettivi a messa a fuoco manuale, ma usarne uno aiuterà ad allenare il tuo cervello a visualizzare i tuoi scatti in modo più efficace e artistico.
Profondità di campo e messa a fuoco
È una rivelazione usare un'ottica a grande apertura, a messa a fuoco manuale, con uno schermo di messa a fuoco come un EG-S che mostra la vera profondità di campo. A distanze ravvicinate e medie puoi effettivamente guardare la messa a fuoco viaggiare da una cosa all'altra, e i soggetti scattano a fuoco. Ti aiuta davvero a pensare allo storytelling come parte delle tue immagini. Quando pensi a cosa vuoi a fuoco, significa che sei diventato intenzionale su cosa vuoi che il tuo spettatore veda.
Molte fotocamere hanno spread di punti AF che non sono abbastanza ampi da raggiungere i bordi del frame. Gli obiettivi a messa a fuoco manuale rimuovono quella limitazione, e sono più propenso a scattare un'immagine con il mio soggetto a fuoco in un angolo estremo quando ne uso uno. La regola dei terzi per la composizione è un ottimo strumento di partenza, ma a volte le regole sono fatte per essere infrante. Guarda questo scatto di una serata giochi in famiglia. Le carte sono nell'angolo in basso estremo. Il tuo occhio va lì per primo, ma poi considera tutta la scena fuori fuoco oltre. Il tuo cervello ti permette di riempire mentalmente i vuoti, e le possibilità d'immagine, piuttosto che solo guardare una scena.
Molti fotografi macro hanno imparato a scegliere di usare la messa a fuoco manuale a quelle distanze molto ravvicinate. È spesso difficile posizionare un punto AF proprio dove ne hai bisogno (in particolare quando si usa un treppiede), ma la messa a fuoco manuale ti permette di mettere a fuoco semplicemente finché ciò che deve essere a fuoco è nitido. Ho sentito molte persone lamentarsi della velocità di messa a fuoco di alcuni obiettivi macro, incluso l'incredibile EF 100mm f/2.8L IS. Tutto quello che posso dire è che devi usare un obiettivo macro a messa a fuoco manuale qualche volta. Usare lo Zeiss Makro-Planar in una lunghezza focale di 50mm o 100mm ti aiuta a realizzare quanto il range macro aggiunga alle possibilità di messa a fuoco di un tale obiettivo. Ci sono così tanti punti di messa a fuoco in più! Usare un obiettivo macro a messa a fuoco manuale ti farà certamente apprezzare l'AF sugli obiettivi macro, e ti aiuterà anche a capire perché c'è l'interruttore limitatore di distanza AF e come usarlo correttamente.
Imparare a mettere a fuoco con un obiettivo a messa a fuoco manuale aiuterà la tua mente a capire come usare meglio gli obiettivi autofocus (in particolare quelli con limitatori di messa a fuoco).
In conclusione
Viviamo in un mondo frenetico. Vogliamo tutto più veloce e più facile. Ma la grande arte è raramente creata in fretta. Quando scatto lavoro professionale per eventi e matrimoni, tendo a usare zoom luminosi stabilizzati. Sono grandi e pesanti, ma sono estremamente flessibili e offrono ottimi risultati. Ho bisogno di velocità in quelle situazioni, ma alcuni dei miei scatti più creativi nel mio catalogo sono stati fatti con obiettivi a messa a fuoco manuale. Rallento e divento più creativo. Alcune delle mie immagini più acclamate dalla critica sono state scattate con obiettivi a messa a fuoco manuale, sia economici che costosi.
Se sei stato colpevole di fare la maggior parte della tua fotografia di fretta, fatti un favore e procurati un obiettivo a messa a fuoco manuale (anche uno economico). Se vuoi un'opzione economica, prendi un SMC Takumar 55mm f/1.8, e un adattatore per il tuo attacco preferito. Probabilmente puoi ottenere un obiettivo e un adattatore per meno di 100$. Scatta foto incredibili, e aprirà un mondo di apprezzamento per alcuni degli obiettivi di un'altra epoca. Probabilmente ti renderà anche un fotografo migliore.
Ancora meglio è l'SMC Takumar 50mm f/1.4, o se vuoi usare un obiettivo a messa a fuoco manuale moderno orientato al valore, prova uno nella tua lunghezza focale preferita di Rokinon o Samyang (stessa cosa, solo obiettivi ribrandizzati). Troverai una serie di recensioni di diversi modelli sul mio sito. Se sei disposto a spendere di più e vuoi le migliori ottiche e qualità d'immagine disponibili, Carl Zeiss produce alcuni dei migliori obiettivi in assoluto. Tendono a essere per lo più a messa a fuoco manuale, e ho avuto il privilegio di usarne e recensirne molti.
Una volta che impari a scattare belle foto con un obiettivo manuale, scattare con la tua attrezzatura moderna sembrerà più facile che mai, e potresti persino usarla in modo più creativo. Questi sono solo alcuni motivi per cui ogni fotografo dovrebbe passare del tempo con un obiettivo a sola messa a fuoco manuale.